Как закрепить лаги к кирпичной стене?

Крепление балок перекрытия к стене

В частном строительстве обычно делают деревянные перекрытия по балкам. Крепление балок — важный технологический этап, от качества которого зависит надежность перекрытий.

Способы соединения балки перекрытия со стеной

Перед тем как строить, нужно заказать проект дома и все действия выполнять в соответствии с ним. Обычно способ устройства перекрытия описан там. Здесь важно всё — используется ли специальная врубка или крепёж для установки балок, жёстко ли они соединяются со стеной или по плавающей системе. Способ крепления имеет большое значение.

Например, в каркасных домах и домах из СИП-панелей балки являются элементами каркаса и крепятся наглухо. В домах из газобетона, из оцилиндрованного бревна балка обычно крепится так, чтобы она просто лежала на стене и имела возможность продольного люфта. Глухое крепление вызывает вибрации при хождении по потолку второго этажа.

Есть одно различие между балками перекрытия и лагами для пола. Лаги должны лежать свободно, чтобы пол не коробило и не вело. Покрытие пола крепится уже непосредственно к лагам. К примеру, сезонное удлинение балки, даже воздушно-сухой, составляет 2-3 см на 5 м. Естественно, любой пол, приколоченный прямо к такой балке, выгнется. Из-за этого он начнет скрипеть, расходиться. Кроме того, под лаги кладут демпфирующие прокладки, которые гасят вибрацию от шагов.

Специальными металлическими крепежными пластинами

Металлические перфорированные пластины для деревянных конструкций были разработаны в Швеции. Крепление с их помощью деревянных балок достаточно простое, не требует точной подгонки. Кроме того, они способны сгладить изменения геометрии древесины вследствие набухания.

Балка перекрытия крепится в каркасном домостроении поверх продольной балки стенового каркаса. Она кладётся сверху на пролёт и закрепляется при помощи двух перфорированных уголков сбоку. Это позволяет устойчиво закрепить даже балку в виде лафетной доски, достаточно узкой, установленной на ребро. Если же балка — брус, и обеспечивать её устойчивость не так важно, можно крепить её уголками снизу. Брус применять лучше, так как лафетная доска склонна к кручению при высыхании и сезонном увлажнении, и перекрытие будет деформироваться.

Как-то закреплять балки перекрытия к стойкам нежелательно, если это заранее не предусмотрено в конструкции каркаса дома. Лучше чтобы они также никак не касались стоек и не упирались в них, а также в их крепёжные элементы. При монтаже от них нужно отступить.

Болтовое

Достаточно простое крепление балки — при помощи болтов-глухарей. С их помощью ставят только балку-брус, у которой размер поперёк сечения не меньше, чем половина сечения по высоте. Глухарь закручивается через балку в верхнюю часть стены и затягивается при помощи ключа-трещотки. Или же применяется стяжка из шпильки с гайками и шайбами через отверстие. Такое крепление позволит балке работать в качестве ригеля каркаса, в то же время оставаясь подобием шарнира в плоскости перекрытия.

Достаточно часто балки изготавливают из металла, особенно если длина пролёта превышает 3-4 метра. Подбирают крепёж к таким металлическим балкам, исходя из их несущей способности. Обычно используют двутавр и швеллер. В них делают аккуратные отверстия по разметке, под 25 мм болты примерно 28-30 мм. Затем балку ставят на место и закрепляют шпильками или глухарями. К каменным стенам балки никогда не прикручивают, если это не мауэрлат.

Соединение врезкой

Врезка — рубленое соединение балки со стеной, когда торец не выходит за наружную стену. Тем самым обеспечивается защита торца балки от попадания атмосферной влаги. Обычно так делают балки первого этажа рубленых домов и бань. Осуществляется оно по типу соединения «ласточкин хвост». Именуется врубка сковороднем и полусковороднем.

Врезка сковороднем более прочная и подразумевает симметричный ласточкин хвост. Но чаще встречается врезка полусковороднем. С одной стороны ласточкин хвост прямой, и закрепление его в гнезде внешней стены делается при помощи двойного клина. Врезка полусковороднем менее прочная, но проще в выполнении.

Соединение врубкой

Отличается от врезки тем, что врубка проходит на полную толщину стены, балка выходит наружу. Выполняется в лапу, полулапу или в полдерева, иногда — в хлуп или в обло. Используется в том случае, когда балкой надо перекрыть большой пролёт. Оно более прочное, чем врезка. Однако торец балки необходимо защитить от атмосферных воздействий.

Правила выбора балок для межэтажных перекрытий

Балка должна быть изготовлена из сухой древесины. Стоит выбирать ее согласно проекту. При составлении такового производят расчёт на прочность, жёсткость. Балка должна иметь достаточную собственную массу, чтобы хоть как-то гасить звуки и вибрации с верхнего этажа. Как правило, используют балки высотой 200-300 мм при пролётах до 5 метров. Балки укладывают через каждый метр, чтобы исключить прогиб лаг пола верхнего этажа. Обычно полноценная балка — это брус прямоугольного сечения, у которого ширина составляет 2/3-1/2 от высоты. Укладывается он на узкое ребро. Брус в разы надёжнее доски-лафета, уложенной на ребро в качестве балки.

лучший выбор для больших пролётов — металлическая балка. Двутавр обойдётся дешевле, чем мощный клееный брус такой же жёсткости и длины. И у металла не будет проблем с грибком, насекомыми, огнестойкостью. При укладке прокат нужно ставить на подушки и обеспечить хорошую гидро- и теплоизоляцию против конденсата. При желании их можно отделать под дерево.

Инструмент и приспособления для установки балок перекрытия

При работе используется обычный плотницкий инструмент. Когда используют соединение в виде перфорированных пластин или уголков, для их фиксации потребуется шуруповёрт. Для крепления на болты и глухари нужна низкооборотная дрель и ключ с трещоткой или динамометром. Также желательно иметь пилу-торцовку и цепную пилу, чтобы ускорять процесс. Самым желанным инструментом при монтаже балок является подъёмный кран. Особенно для балок из металла. Или хотя бы делают на верху треногу с лебёдкой, чтобы облегчить строительство. Ещё важно иметь на стройке разборные леса, козлы и другие подмости. Пользоваться одной лишь стремянкой невозможно.

Технология и тонкости монтажа балок

При монтаже важно произвести разметку. Для этого удобно пользоваться лазерными линейками, нивелирами. Также очень важно, чтобы балки располагались строго на одном уровне с самого начала. Если этого достичь не удалось, то их состругивают так, чтобы пол в конечном итоге лежал ровно, с перепадами не более 3-4 мм на метр.

Отмечают положение балок на стене, затем производят их подъём. Лучше сразу поднять все балки краном, не производя крепление этих балок перекрытия к стене, используя однократную аренду крана. Это обойдется дешевле, чем поднимать по одной и устанавливать. После этого балки раскладывают, проверяя их положение и уровень. По высоте уровень лучше проверять лазером, так как шнур всё равно провисает при любом натяжении. Делать какие-то подгонки по основанию балок нежелательно, так как это может повлиять на их конструктивную работу в каркасе из-за наличия упора-ступеньки, лучше подгонять верх электрорубанком уже при устройстве полов.

Крепление к стене из газобетона

Деревянные и металлические балки в таких домах установить проще всего. Ряд под балки прогоняется с выверкой по ватерпасу по всей длине. Затем балки устанавливают на стену, оборачивая в два слоя рубероидом и с обрабатывая фунгицидным составом. Это нужно для того, чтобы балка не гнила в месте образования конденсата, ведь каменная стена более теплоёмкая и там будет образовываться роса. После этого промежутки между балками закладывают стеновым материалом, а затем продолжают возведение стены. При монтаже металлических балок на газобетонную стену устраивают подушки из трёх рядов полнотелого кирпича с армированием под нижний ряд и верхний. Балку оборачивают рубероидом или толью.

Крепление бруса к бетонной и кирпичной стене

Главное правило при таком креплении к холодной стене или двутавровой балке — обеспечение гидрозащиту балки от конденсата. Это позволит избежать гниения древесины и её деформации при набухании.

Крепление бруса к деревянной стене

В случае рубленых стен оптимально крепить балку врезкой полусковороднем. В случае устройства каркасных стен — с опорой на продольный брус стены сверху. Требуется проверочный расчёт, допустимо ли устанавливать в стену новую балку, которая не была запланирована ранее. Крепление балки к деревянной колонне достаточно сложное. Необходимо прикрутить глухарями или шпильками на колонну бобышки, которые гарантированно выдерживали бы вес балки, и опереть балку на них. Опять же необходим расчёт.

Крепления бруса в конструкциях крыш

Стропильная система — отдельная сложная тема, которая хорошо знакома кровельщикам. Частного застройщика лучше пригласить специалистов, а не выполнять работу самому. Самостоятельно можно закрепить только мауэрлат — верхнюю часть, к которой крепятся стропила. Это брус, идущий вдоль всей стены – кирпичной или деревянной. Он должен крепиться к ней с помощью болтов и специальных дюбелей или же с помощью скоб к деревянным стенам.

Крепление бруса на подвесе

Всевозможные способы, когда брус опирается на металлический крепёж, прикрученный к стене, не выдерживают критики. Во-первых, брус, который с их помощью можно закрепить, явно не подходит по размеру для балок перекрытия, а только в качестве насеста в курятник. Во-вторых, само по себе такое крепление крайне непрочное по сравнению с врубками или опиранием.

Способ крепления бруса в каждом конкретном случае нужно выбирать ответственно, четко понимая какую нагрузку он будет нести и какие технологии применимы.

Возведение пола

Подготовительные работы в процессе организации пола

Начинать устраивать пол в каркасном доме необходимо с такого важного этапа, как закладывание прочного снования под него, тогда будет обеспечена долговечная и функциональная конструкция пола. Целью подготовительного этапа является сооружение несжимаемого прочного основания для установки опорных столбов под лаги.

Почву, которая расположена внутри периметра фундамента, постарайтесь выровнять и утрамбовать. Затем сделайте разметку тех мест, в которых будут размещены опорные столбики. Вначале стоит наметить расположение осей лаг. Метки можно делать строительным карандашом или мелом, если лаги укладываться будут на гидроизоляционный материал, например на толь или рубероид. Для начала закладывания лаг отступите от стены примерно 20 см и в этом месте укладывайте крайнюю лагу.

Фундамент под опорные столбики

Бетонное основание для пола в каркасном доме на лагах можно залить под каждый столбик по отдельности или же сделать единый под ряд из нескольких столбиков. Если делать отдельные основания, то каждый столб должен будет опираться на площадку размерами 40х40 см, высота которой не должна быть меньше 20 см.

Под ряд из нескольких столбов ширину и высоту котлована оставляйте такими же, а вот длина будет зависеть от длины ряда столбиков. Высота фундамента складывается из 2-х величин: около 5 см должны выступать над поверхностью земли, а остальная часть будет находиться в грунте.

Следите за тем, чтобы ось опорных столбиков совпадала с осью лаг. Шаг, через который они будут укладываться, равен 20 см в обе стороны стены, для чего на этих расстояниях нужно поставить метки. После чего на этих местах натяните шнурку. Перпендикулярно к лагам делаем то же самое, и снова при помощи шнурка отметьте края рядов из опорных столбиков.

Там, где будут пересекаться шнурки, устраиваются углы фундаментов. Для удобства можно установить колышки по всем 4-м углам каждого основания. Только после этого снимите шнурки, которые больше не понадобятся.

Если фундамент будет иметь вид одной траншеи, то шнурками достаточно будет отметить лишь края устраиваемого ряда. По размеченным точкам необходимо выкопать грунт. Глубину выкапывания следует рассчитывать в зависимости от того, какого вида грунт на участке и каков уровень грунтовых вод.

Устройство столбов под лаги, как залить фундамент?

Фундамент под пол в каркасном доме лучше делать таким же, как и под обычный дом. Ведь полы будут нести достаточно тяжелую нагрузку. В состав бетонного раствора входят следующие компоненты:

• 3 части песка;
• 1 часть цемента;
• 3 части щебня, фракции до 10 мм;
• воду добавлять нужно до того момента, когда консистенция раствора будет напоминать густую сметану.

Перед тем как заливать бетон в яму, ее лучше застелить полиэтиленовой пленкой, которая не позволит влаги из бетонного раствора проникнуть в грунт и поспособствует ее постепенному испарению. Таким образом бетон сможет набрать необходимый уровень прочности. Если же у вас глинистые грунты или вы делали в основании глиняный замок, то пленку можно не стелить.

После покрытия пленкой фундамент необходимо армировать.

Для этого используют стальную сетку или проволоку диаметром 8 мм. Ее укладывают ячейками, приблизительная величина которых равна 150х150 мм. Но всю высоту фундамента армировать не стоит, достаточно будет расположить ее в ниже середины. Только после обвязки стальной проволокой можно заливать фундамент. Затем придется отдохнуть пару дней для того, чтобы дать основанию застыть.

Следующий этап – гидроизоляция, он предполагает укладывание материала (рубероида). Этот материал будет защищать кирпич от влаги, которая поступает в бетонное основание из прилегающего к нему грунта. Рубероид нарезать нужно прямоугольными листами, стороны которого будут немного (на 0,5 см) превышать площадь фундамента.

Кирпичная кладка столбов, укладка и крепление лаг к столбикам

Кирпич класть нужно будет всего в 2 ряда. При этом нужно помнить правило, что кирпичи верхнего ряда в столбике должны укладываться так, чтобы лаги располагались к ним строго перпендикулярно. Столбики важно делать из кирпича, марка которого не меньше М100, способной выдерживать сильную нагрузку.

Подходящим для кладки раствором окажется смесь из 1 части цемента и 3 частей песка. Ее необходимо разбавить водой, доведя до должной консистенции. После того как столбики готовы, на следующие сутки можно уложить гидроизоляцию под лаги. Это может быть лист рубероида размерами 25х25 мм.

После того как вы установите лаги на столбы, должна получиться идеально ровная основа, на которую можно будет укладывать доски пола. Именно на этапе выравнивания пола по лагам следует остановиться поподробнее. Сначала закрепить рекомендуют маячные лаги. Они укладываются с шагом приблизительно 2 м, гидроуровнем нужно проверить горизонтальность каждой лаги в отдельности и их горизонтальную ровность между собой.

Самым удобным способом крепления лаг является использование металлических уголков. Для этого 1 край уголка прикрепляем к лаге при помощи саморезов и шуруповерта. Следите за тем, чтобы саморез вошел в лагу 4-5 см. Другой край уголка крепим к тому элементу, на который опираются лаги. В рассматриваемом случае необходимо привернуть его к кирпичному столбику, для чего целесообразно воспользоваться 2-мя дюбелями.

Очень аккуратно пробурите отверстия в кирпиче, используя мощную дрель с твердоплавным или победитовым сверлом. Может подойти и сверло для керамической плитки. Еще до укладки на столбики лаги нужно обработать антисептическим средством.

Этап утепления пола каркасного дома по лагам

Для успешной реализации данного этапа по бокам лаг, в их самой нижней точке, нужно подбить опорные бруски, сечение которых равно 50х50 мм² или немного меньше – 30х50 мм². После этого на брусок стелют накат, который представляет собой доски низшего сорта – необрезные (например, горбыль), толщиной не менее 25 мм.

Этот пиломатериал нужно будет хорошенько обработать, убрав предварительно кору с досок и обработав антисептиком. Это избавит пол от губительного нашествия короедов и других насекомых-вредителей. Прикрепить накат к бруску можно при помощи саморезов.

Сверху организованного наката расстелите гидроизоляционную мембрану, паропропускная способность которой должна превышать 800 г/м². Благодаря этому утеплитель будет надежно защищен от влаги и деревянные элементы пола смогут дышать.

На выбранную вами гидроизоляционную мембрану можно будет смело укладывать утеплитель, в качестве которого не стоит использовать пенопласт или ЭППС. Лучше всего использовать вату, которая поспособствует хорошей вентиляции полов. Мягкий ватный утеплитель, плотность которого достигает 35-55 кг/м³, продается плитами, удобными для монтажа.

Важно помнить, что между утеплителем и досками пола должен оставаться вентиляционный зазор минимум 2 см, а лучше 4 см.

Крепление досок пола в доме

Любой деревянный пиломатериал способен при изменении влажности и температурных условий деформироваться, поэтому откладывать монтаж недавно привезенных досок на долгий срок не рекомендуется. Для начала запомните, что начинать укладывать крайнюю доску нужно, отступив от стены примерно 1-2 см.

Таким образом будет образован деформационный шов, благодаря которому возможно будет сохранить целостность пола даже при условии сильных перепадов уровня влажности и температуры внутри помещения. Когда все доски пола будут уложены, оставленные отступы можно легко закрыть плинтусом.

Некоторыми мастерами рекомендуется прикреплять напольные доски гвоздями, но они имеют особенность ржаветь и приподниматься над доской. Чтобы избежать этих неприятностей, можно воспользоваться желтыми саморезами, длина которых должна быть около 70 мм, а диаметр до 4,5 мм. Их можно будет углубить немного в доску, после чего оставленные выемки легко скрыть герметиком.

Обработка половых досок и закрепление напольных плинтусов

Идеальным вариантом, при помощи которого можно обработать пол, считается следующий. Сначала укладываются доски, покрываются шляпки саморезов герметиком, по цвету совпадающим с деревом. Затем весь пол покрывается стартовым лаком, который наносить следует вдоль волокон. По истечении 2-3 недель можно приступить к шлифовки пола шкуркой, зернистость которой 150-180. Когда процесс шлифования закончится, пол необходимо будет пропылесосить.

Когда пол идеально выровнен, можно приступить к укладыванию по его периметру плинтуса. Он может быть либо деревянным, либо пластиковым. При этом нужно помнить, что деревянный плинтус не имеет способности гнуться, как пластиковый. Поэтому идеально ровным должен быть не только пол, но и стены. В любом из указанных случаев крепеж плинтуса нужно производить до финального покрытия пола лаком, что позволит закрыть шпаклевкой появившиеся между плинтусом и полом щели.

Покрытие пола лаком, маслом или воском

Покрыть пол – значит не только украсить его, усилив цвет и фактуру, это еще и дополнительная возможность защитить дерево от вредного внешнего воздействия и продлить срок службы.

Лак подойдет для тех помещений, в которых ходить будут в мягкой обуви. Такими комнатами могут стать спальня или кабинет. Лак наносят в 2-3 слоя, что еще лучше. После чего нужно будет сделать паузу в эксплуатации пола, примерно на 2 недели.

Для коридора, гостиной, кухни и ванной подойдет воск или масляная пропитка, которая максимально впитывается в дерево, тем самым укрепляет его и способствует его длительной эксплуатации в жестких условиях.