Как усилить проем в кирпичной стене?

Как сделать новый дверной проем в кирпичной перегородке

Как сделать новый дверной проем в кирпичной перегородке

Красный кирпич имеет размеры

250х120х65 мм. Поэтому сделать новый проем в стене точно по размеру устанавливаемой дверной коробки + 2-5 см зазор для монтажа можно только одним способом — прорезав болгаркой кирпич с двух сторон перегородки. В остальных случаях желательно сбить немного штукатурный слой и посмотреть где расположены вертикальные швы в кладке. С учетом имеющихся швов и выбирается место для нового дверного проема. Далее рассматривается выполнение проема в перегородке, выложенной в полкирпича. Сделать проем в перегородке, выложенной в четверть кирпича, физически еще легче, однако сильно махать молотком, а тем более кувалдой не стоит.

Последовательность выполнения работ следующая:

1. Сначала снимаются плинтуса
Если плинтус цементный, то его можно будет сбить в конце, вместе с последним рядом кирпича. Сбивается цементная штукатурка по контуру дверного проема.

2. Выбивается ряд кирпичей под новую перемычку
на отметке 2.1-2.15 м и сбивается старый цементный раствор с ряда кирпичей над образовавшейся нишей. Ширина выбитого ряда должна быть на 100-300 мм больше ширины коробки устанавливаемой двери. Для установки двери с полотном 60 см необходимо выбить 4 кирпича (на рисунке контур двери и кирпичи, которые нужно выбить, обозначены белым цветом) для двери с полотном 70, 80 и 90 см — 5 кирпичей (пятый кирпич обозначен на рисунке фиолетовым цветом), 6 кирпич выбивать приходится редко, но иногда все же приходится:

какие кирпичи выбивать под перемычку для нового дверного проема в кирпичной перегородке

Чтобы процесс выбивания кирпичей, как минимум первого, сопровождался минимальными потерями прочности всей перегородки, раствор вокруг кирпича желательно предварительно высверлить перфоратором или хотя бы сделать перфорацию раствора вокруг кирпича. Если перегородка выложена давно, качественно и на прочный раствор, то если тупо бить по выбиваемому кирпичу, нагрузка от удара будет, во-первых, перераспределяться и на соседние кирпичи, а значит физических сил для выбивания кирпича придется потратить значительно больше. А во-вторых, в результате перераспределения напряжений раствор может разрушиться совсем не в том месте где наносятся удары. Перфорация уменьшает площадь раствора и таким образом увеличивается вероятность того, что будет выбит именно нужный кирпич. Эта рекомендация действительна и для случаев, когда кладочный раствор слишком слабый и легко разрушается, но особенно для перегородок в четверть киприча.

Так, для примера, прочность кладочного раствора марки М150 на растяжение, через несколько лет после устройства перегородки может достигать 2-2.5 кг/см2. При этом площадь раствора, который следует разрушить, вокруг кирпича в перегородке, выложенной в полкирпича, составляет около 700-800 см2. Соответственно этот раствор выдержит статическую нагрузку до 1.4-2 тонн. Конечно же при работе многокилограммовой кувалдой создаваемая нагрузка на кирпич и на раствор будет ударной, а не статической, но все равно, чтобы выбить кирпич на таком растворе одним ударом кувалды, скорость кувалды в момент касания с выбиваемым кирпичем должна быть достаточно большой, а деформация перегородки достаточно малой. А кроме того, если перегородка достаточно высокая, то чем ближе выбиваемый таким способом кирпич к середине высоты, тем больше вероятность обрушения всей перегородки.

Когда делается перфорация, то площадь раствора вокруг кирпича уменьшается, а кроме того при перфорировании уменьшается прочность оставшегося раствора и значительно снижается перераспределение нагрузок.

Тем не менее, как аккуратно не работай, но при выбивании кирпичей под перемычку могут отвалиться и кирпичи над выбиваемыми. Ничего страшного, их можно будет уложить после устройства перемычки.

3. В образовавшийся проем заводится стандартная бетонная или металлическая перемычка из прокатных профилей

Перемычку нужно класть на раствор. Если нет бетонной перемычки и металлических уголков, можно использовать деревянную, изготовленную по месту или уложить несколько прутьев арматуры диаметром 12-20 мм.

4. Заделываются цементным раствором щели

оставшиеся после укладки перемычки (особенно шов между перемычкой и старым рядом кирпичей). На рисунке 2 новый раствор обозначен темносерым цветом. Небольшие щели можно задуть монтажной пеной, но только не шов между новой перемычкой и старым рядом кирпичей.

5. После установки перемычки необходимо сделать технологический перерыв 5-14 дней

необходимых для того чтобы новый раствор набрал прочность. После этого выбиваются ряды кирпичей так, чтобы ширина нового проема была на 5-15 см шире коробки новой двери.

6. Так как кладка перегородки велась в перевязку, то делать это нужно аккуратно, чтобы не нарушить целостность неразрушаемой части перегородки. Это можно сделать несколькими способами:

6а. Сначала выбить кирпичи

которые полностью мешают новому дверному проему. Половинки кирпичей на высоте

1 м от пола, мешающие новому дверному проему (на фотографии обозначены красным цветом), аккуратно, по частям сбиваются отбойным молотком, перфоратором или молотком и зубилом. Направление удара должно быть не перпендикулярно плоскости перегородки, чтобы не развалить перегородку, удары нужно наносить сверху или снизу. Также можно выбить эти кирпичи полностью, а потом, перед установкой двери, заложить образовавшиеся щели половинками кирпичей. Когда появится пространство, достаточное для того, чтобы завести ударный инструмент на следующий ряд, сбиваются или обрезаются болгаркой остальные мешающие половинки (на рисунке обозначены синим цветом):

Последовательность удаления кирпичей

6b. Срезать кирпичи болкаркой

Половинки кирпичей на высоте

1 м от пола, мешающие новому дверному проему, прорезаются с двух сторон болгаркой с отрезным кругом по камню, а потом сбиваются молотком. Остальные мешающие половинки сбиваются как и в предыдущем случае.

6с. Сразу прорезать болгаркой кирпичи с двух сторон перегородки по контуру нового дверного проема с соответствующим запасом на установку двери, а после этого выбивать кирпичи. Самый пыльный способ. Впрочем любая работа с болгаркой — это куча пыли.

7. Если нижний ряд кирпичей, которые необходимо удалить, находится в цементной стяжке, то его приходится по частям выбивать. Использовать болгарку внизу неудобно да пыли будет больше обычного. После удаления этого ряда поверхность пола выравнивается цементной стяжкой.
Вот в общем и все осталось поставить дверь.

Усиление проемов

Перепланировка квартир или нежилых помещений зачастую подразумевает устройство проема в несущей или «разгружающей» стене. Однако при удалении фрагмента капитальной стены происходит снижение её прочности и несущей способности. Поэтому возникает необходимость в усилении дверного проема металлоконструкциями, чтобы сохранить запас прочности и перераспределить нагрузку от перекрытий.

Усиление проема в стене:

Заниматься работами по резке и усилению проемов в несущих стенах могут только сертифицированные специалисты (т.е. имеющие допуск СРО).

Демонтаж участков несущих стен грубыми способами при помощи ударной техники (перфоратора или кувалды) довольно часто приводит к негативным последствиям, — от обрушения до производственных травм, а также ведет к дополнительной потере прочности стены.

Поэтому профессионалы для изготовления проемов используют оборудование для алмазной резки, которое не создает ударных нагрузок на материал стены и не вызывают образование трещин. Кроме того, в проектах перепланировок часто содержится прямое требование использовать инструменты для алмазной резки .

Следует учитывать, что прочность стен уменьшается не только после того, как проем уже готов, но и в процессе его изготовления. Для того чтобы демонтаж был наиболее безопасен, под перекрытие ставятся временные подпорки.

В основном такие подпорки применяются в старых зданиях, где есть большая вероятность обрушения стены вследствие старения бетона (начинает крошиться) и ржавой арматуры, либо при изготовлении проемов в зданиях с неоднородными стенами, где прочность соединения между материалами неизвестна.

Проект усиления проема

При устройстве проемов в несущих стенах в состав проекта перепланировки квартиры включают специальный раздел по устройству проема и его усилению металлическими профилями. Этот раздел содержит подробные чертежи проема, узлов и элементов усиления, а также устанавливает порядок проведения работ и использования материалов. Здесь указываются места монтажа рамы из металлоконструкций и способы крепления ее элементов.

Но прежде чем организовать проем, понадобится определить, допустима ли в принципе данная перепланировка. Для этого у автора проекта дома заказывается техническое заключение о состоянии конструкций и возможности перепланировки. Выводы заключения будут зависеть от многих факторов — от типа дома, года его постройки, этажа квартиры, наличия проемов в стенах квартир выше и ниже этажом, и так далее. В ТЗ приводятся подробные расчеты по прочности и несущей способности затрагиваемой стены, а также плит перекрытий пола и потолка, а также содержатся данные о состоянии межпанельных стыков и другая важная информация.

С учетов выводов и рекомендаций технического заключения разрабатывается проектная документация по перепланировке с устройством и усилением проема в несущей стене. Затем проект проходит согласование в Мосжилинспекции, которая выдает разрешение на перепланировку.

По завершении работ, производится выборочный авторский надзор со стороны проектной организации, а затем составляются акты на скрытые работы (до финишной отделки). После этого готовый ремонт сдается комиссии жилищной инспекции, которая выдает акт о завершенной перепланировке.

В последнюю очередь грунтуются сварные швы для предотвращения появления ржавчины (профиль для конструкции грунтуется заранее). Дальше в проем устанавливают оконные или дверные коробки, предварительно заштукатурив все видимые металлические части.

Усиление проемов в кирпичных стенах

Проемы в кирпичных несущих стенах укрепляют П-образной металлической рамой из уголков или швеллеров. Так как кирпичная кладка не обладает монолитностью железобетона, проемы в ней следует выполнять с осторожностью. Верхняя перемычка должна устанавливаться до начала демонтажа проема, а выпиливать проем предпочтительнее алмазной стенорезной машиной, чтобы не нарушить целостность кирпичной кладки.

Как только проем демонтирован, его вертикальные грани усиливают стойками, которые крепятся к стене химическими анкерными болтами или арматурой, а к горизонтальной перемычке – сваркой. Уголки служат опорой для перемычки и одновременно укрепляют края проема, а сами опираются на напольные пятки.

Проемы в кирпичных стенах большой толщины часто укрепляют перемычкой из двух швеллеров, стянутых друг с другом шпильками и стойками из уголков. Между швеллерами приваривают поперечные металлические планки, которые соединяют их. При монтаже профилей между ними и стеной образуется свободное пространство, которое заполняется раствором (зачеканивается).

Для старых кирпичных кладок часто требуется инъектирование пустот между кирпичами саморасширяющимся полимерно-цементным раствором.

Усиление проемов в бетонной стене

Принципиальная схема и технология усиления проемов здесь такая же, как и в случае с кирпичными стенами: П-образная металлическая рама из уголков или швеллеров.

При этом усиление из уголков предпочтительнее, поскольку плотнее прилегает к стене и его проще зачеканить раствором. К стене такие конструкции крепятся химическими анкерными болтами или стержнями из арматуры, а опираются на металлические пятки, крепящиеся арматурой к перекрытиям.

Если бетонная стена, в которой предусмотрен проем, имеет значительную толщину, то проем в ней укрепляют конструкцией с комбинированным усилением — из верхней швеллерной перемычки и уголков по бокам. Вертикальные опоры уголкового профиля соединяются со стеной анкерными болтами, а швеллера связываются между собой планками на сварке и стяжными болтами сквозь стену.

Встречаются и другие нестандартные варианты усиления, когда например, требуется взять в металлическую обойму боковой простенок или, в дополнение к основной раме, смонтировать усиление перекрытия.

Усиление оконного проема

Если дверные проемы в несущих стенах усиливают П-образной металлической рамой, то для оконных обычно хватает верхней перемычки из уголков или швеллера.

По краям нового оконного проема, сверху, вырезаются ниши для монтажа усиления. В некоторых случаях усиление оконного проема дополняется боковыми уголками, которые связаны с перемычкой сваркой, а со стенами – болтами. Стоит отметить что, режут или расширяют оконные проемы также при помощи метода алмазной резки.

Еще фото усиления проемов:

Как в кирпичной стене сделать проём

Несмотря на известную поговорку, которая гласит «ломать — не строить», над вопросом о том, как сделать проем в кирпичной стене, нужно хорошенько задуматься. Выбить кирпичи из кладки, в принципе, может каждый, но существует ряд правил, которые нужно соблюдать до и после того, как сделаете проём. Вы ведь не хотите, чтобы со временем на стене образовалась трещина либо верхняя кладка зажала дверную коробку.

Делать проем в кирпичной стене нужно, строго придерживаясь правил

Какая бывает кладка

Прежде чем мы расскажем вам о методах кладки (а это надо, поскольку от них зависит дальнейший принцип ваших действий), мы должны объяснить структуру самого кирпича. У него есть 3 стороны. Плоская поверхность, наибольшая по площади, называется «постель». Боковая сторона постели, имеющая такую же длину — «ложок», а торец кирпича — «тычок».

Стены бывают трёх видов: перегородка, полунесущая и несущая. В зависимости от типа стены увеличивается её толщина, а значит и количество кирпичей. Вы должны понимать, что сделать проём в перегородке гораздо легче, чем в несущей стене. Тем не менее методы выбивания кирпича для перегородок и несущих стен практически ничем не отличаются, разве что вам придётся прибегнуть к разным строительным материалам, чтобы удержать кладку над проёмом.

Если вы видите в кладке только ложок и знаете, что это обычная перегородка, то толщина такой стены будет наименьшей. Учитывая стандартные размеры кирпича, а они колеблются в пределах 250×120×65 мм (это одинарный тип), толщина такой стены не будет превышать 120 мм. Если же в кладке виден кирпич, уложенный наружу тычком, то такая перегородка будет иметь толщину в 250 мм.

Видеоурок о кирпичной кладке вприсык

Перевязка кладки может быть разной. К примеру, ложковой называется та, когда стена состоит из кирпичей, лежащих наружу ложками. Когда ряды чередуются, и вы видите сначала ложок, а затем — тычок, то кладка называется крестовой или цепной. Вполне вероятно, что ваша стена построена методом колодцевой кладки. Такую стену делают «двойной»: между двумя кладками образуется «колодец», куда укладывают строительный мусор, гравий или шлак для утепления зданий. Может быть как две, так и больше перегородок. Как понимаете, сделать проём в такой стене значительно труднее.

Если вы не знаете, какая у вас кладка в стене (нет документации и т. д.), тогда вам придётся действовать следующим образом: берите в руки перфоратор, найдите корончатую фрезу около 100 мм и проделайте в нескольких местах стены отверстия перфоратором. Делать отверстия, как понимаете, нужно в том месте, где будет выбита стена. Должны получиться отверстия, в которые свободно будет проходить рука или фонарик, чтобы вы смогли на ощупь определить количество кирпичей и наполнитель или увидеть наглядно, подсветив это место изнутри.

Начинаем вырезать проём

Прежде всего, измерьте вашу дверь или окно. Далее, нужно будет сделать разметку на стене. При этом не забудьте добавить к ширине дверной коробки ещё около 5 см. Не забывайте, что дверная коробка после установки будет задуваться монтажной пеной, придающей фиксацию и дополнительное утепление. Выбейте сначала цементную штукатурку, снимите плинтусы, если они имеются. Они могут быть на цементной основе — их трогать не нужно, они собьются с последним рядом кирпичной кладки.

Выбиваете вы проем в перегородке либо это полунесущая или несущая стена, он делается в форме буквы «Т». Делается это для того, чтобы вы могли вверху вставить перекладину, которая будет удерживать верхнюю кирпичную кладку. Если у вас перегородка, то перекладиной может быть обычная деревянная доска, толщина которой от 50 мм и выше. Если же у вас несущая или полунесущая стена, то, как понимаете, здесь потребуется куда более прочный материал. Так, его роль может сыграть железобетонная балка.

Проем в перегородке

Допустим, у вас перегородка. Толщина такой кирпичной кладки обычно составляет либо полкирпича, либо четверть. Иметь дело с перегородками легче. Если вам нужно сделать несколько проемов, то начните, пожалуй, именно с перегородок, поскольку вы получите хороший опыт, чтобы затем разбирать более сложные несущие стены.

Сделав разметку, пройдитесь болгаркой, на которую установите диск с алмазным напылением с диаметром не ниже 200 мм. В идеале он должен иметь диаметр в 250 мм. Для этого вам понадобится более мощная углошлифовальная машина. Если перед вами стоит задача выбить проём точных размеров, то болгаркой придётся пройтись и по горизонтальной линии.

В итоге вы получите небольшие разрезы, служащие окантовкой будущего проёма. Идеальным вариантом было бы, если вы смогли болгаркой полностью разрезать кирпич. Но такое случается редко. Чтобы выбить первый камень, вам потребуется применить перфоратор, насадкой которого будет корончатая фреза. Сделайте несколько отверстий по швам кирпича. Выбейте таким способом ещё парочку штук, после чего берите в руки зубило и молоток. Этими инструментами дальнейший демонтаж перегородки будет проходить значительно легче.

Если у вас нет насадки «корончатая фреза» для перфоратора, то можете использовать сверло большого диаметра, проделывая отверстия по шву кирпича. Далее, сделайте несколько отверстий в кирпиче, после чего выбивайте его при помощи молотка и зубила.

Для отверстий по шву кирпича можно использовать большое сверло

После того как сделаете отверстие под перегородку, вставьте туда деревянную доску толщиной от 50 мм и залейте намертво цементным раствором. Люфт категорически запрещается! Если же вы не уделите внимание будущей перекладине, то это выйдет боком: вскоре по стене пойдёт трещина, которая перерастёт и может зажать дверную коробку.

Проём в несущей стене с кирпичной кладкой

Лучшим вариантом перекладины для проёма в несущей стене будет двухсторонний швеллер. Кроме того, нужны будут вертикальные стойки, которыми могут быть уголки 50*50 мм либо профильная труба 20*40 мм. Для стяжки таких стоек потребуется металлическая полоса.

Сначала сделайте разметку на стене, затем сделайте по ним надрезы, используя всё ту же болгарку. Приготовьтесь изрядно попотеть, ведь если у вас колодцевая кладка, а она наверняка именно такая, то придётся выбивать стену, толщина которой достигает по 2-3 кирпича с обеих сторон от «колодца». Выбейте только часть стены вверху так, чтобы вы смогли установить ригель. Вставьте затем швеллер хотя бы с одной стороны, а под него установите уголок или профильную трубу.

ВАЖНО! Только после того, как вы установите одну сторону швеллера с вертикальной стойкой, можно будет продолжать выбивать кирпичную кладку из стены.

Халатность в этом деле может привести к травмам работающих на объекте людей, вплоть до летальных последствий.

Во избежание летальных последствий придерживайтесь техники безопасности

Советы

1. Постарайтесь сначала выбить стену в том месте, где будет перемычка, после чего установите туда перекладину и залейте цементным раствором. Потребуется около недели, а то и двух, чтобы цементный раствор окончательно зафиксировал перекладину. После этого можно будет вынимать оставшуюся кирпичную кладку и доделывать проём.
2. Половинки кирпичей в случае ложковой кладки, мешающие установить дверь в дверной проём, должны выбиваться перфоратором. Орудовать этим инструментом нужно так, чтобы насадка перфоратора была перпендикуляром к стене. Запрещается заходить в дверной проём и выбивать половинки перфоратором, направляя ударную волну сверху вниз. Это может привести к плохим последствиям (перекладина может не выдержать такой нагрузки).
3. Кирпичи, половинки которых торчат в дверном проёме, можно выбить и полностью. Но перед установкой двери не забудьте залить в стену половинки кирпичей, чтобы выровнять боковые стороны.
4. Эти же половинки можно перерезать при помощи болгарки с двух сторон.

Заключение

Мы постарались рассказать вам подробно, как прорезать проем в кирпичной стене. Если у вас ещё остаются какие-либо вопросы, то задавайте их в комментариях к этой статье.

Устройство проема в кирпичной стене

Купив квартиру или частный дом, многие сталкиваются с необходимостью переделать внутреннее пространство жилья под свои нужды, сделать его максимально комфортным и уютным. Для этого часто приходится менять размеры дверей и создавать новые проемы под арки и окна. Не у каждого есть лишние деньги, чтобы нанять специалистов для подобного рода работ. В этом случае приходится полагаться только на свои силы и умения. Далее будет рассмотрено, как правильно сделать проем в кирпичной стене.

Основные правила по созданию проемов в кирпичной кладке

как сделать проем в кирпичной стене

К пробивке проема в кирпичной стене следует подходить со всей ответственностью и осторожностью. Нарушение технологии работ может привести к ослаблению стенной конструкции, ее деформации и преждевременному износу.

Первым делом нужно определиться, в каких целях будет использоваться отверстие, после чего точно вычислить его габариты. Рекомендуется делать проемы, размеры которых по высоте и ширине будут на 10-15 мм больше дверной или оконной коробки. Этот зазор в дальнейшем будет задуваться монтажной пеной для лучшей фиксации коробки к стене. Максимальные габариты проемов в несущих стенах строго нормируются и составляют не более 2 м в ширину и 2,1 м в высоту. Если же квартира размещается на первых этажах многоэтажных зданий, то допустимая ширина проема уменьшается до 0,9 м.

Устройство проема шириной более 1 м предполагает использование временных подпорок для равномерного распределения веса кирпичной кладки. Если нужно сделать проем небольшой ширины, то подпорки можно и не устанавливать.

Как сделать проем в кирпичной стене своими руками?

Для пробивки проема вам могут понадобиться такие инструменты и материалы:

• болгарка;
• перфоратор;
• лом;
• молоток;
• зубило;
• строительный уровень;
• рулетка;
• треугольник;
• брусья;
• ж/б балки;
• цементный раствор;
• мел.

Подготавливаясь к демонтажным работам, нужно убедиться в том, что в месте расположения будущего отверстия нет электрических проводов, водопроводных и газовых труб. Если такие элементы обнаружены, их следует перенести в другое место. Если в стене проходит вентиляционная шахта или дымоход, то расстояние от него к проему должно быть более 300 см.

Чтобы сделать дверной или оконный проем в кирпичной стене требуемых размеров, нужно с помощью строительного уровня, треугольника и мела обозначить его контуры. Если отверстие необходимо выбить в наружной стене, то такую разметку рекомендуется осуществлять с внешней стороны. Если поверхность стены отделана краской или штукатуркой, то по периметру будущего отверстия ее нужно демонтировать. Это позволит более точно определить размеры проема в зависимости от кирпичной кладки, так как верхний его край должен совпадать с кладочным швом.

Обозначив расположение отверстия, также следует нанести отметки под опоры, которые будут находиться на расстоянии 14-22 см от него. В качестве опор могут применяться столбы, которые нужно выложить из кирпича, или ж/б балки. Первый вариант используется реже, так как на монтаж столбов тратится больше времени и сил.

На следующем этапе работ перфоратором в отмеченных под опоры точках сверлятся сквозные отверстия, после чего им придается прямоугольная форма с помощью зубила и молотка. В отверстия вставляются шпильки, которые подпираются вертикальными опорами. Такие шпильки можно сделать из брусьев 7,5х10 см. В результате проделанных работ у вас должен получиться контур будущего отверстия, отделенный от остальной стены опорами. Это нужно для того, чтобы при удалении кирпичей не повредить всю стену.

Пробивка проемов должна производиться сверху вниз. Сначала удаляется верхний ряд кирпичей по всей ширине проема. В полученное отверстие монтируется опорная балка, которая буде принимать на себя вес всей стены, расположенной выше проема. После этого все отверстия тщательно промазываются бетонным раствором.

Разгрузка несущей стены

После того как бетон схватится, можно продолжать выбивать проем в стене. На последнем этапе работ все неровности по периметру проема срезаются с помощью болгарки. Резка кирпича осуществляется алмазным кругом, при работе которого выделяется небольшое количество пыли.

Усиление проема

После того как проем в стене сделан, его необходимо усилить швеллером. Для этого может использоваться перемычка из двух спаренных швеллеров или швеллерная перемычка с вертикальными стойками. В первом случае над будущим проемом с двух сторон стены делаются борозды, в которые монтируется 2 швеллера. Установленные швеллеры скрепляются между собой металлическими шпильками с шайбами.

Второй метод усиления почти ничем не отличается от предыдущего. Обычно к нему прибегают, когда нужно усилить широкий (более 1,6 м) проем в несущей кирпичной стене. В этом случае проем усиливается с помощью швеллеров как в верхней части, так и по бокам (рис. 3).

Усиляем и по бокам

Как расширить существующий проем?

Увеличение существующих дверных и оконных проемов производится по такой же технологии, как и создание нового отверстия, и включает в себя такие этапы:

1. С помощью строительного уровня и треугольника нужно нанести разметку.
2. Осуществить демонтаж старой коробки.
3. С помощью болгарки с алмазным диском вырезать лишний кирпич.
4. При необходимости усилить проем уголком или швеллером.

В несущих стенах разрешается увеличивать проемы не более чем на 0,2 м по высоте и ширине. Расширение проема может сопровождаться образованием сколов и трещин. Поэтому после завершения демонтажных работ нужно тщательно осмотреть стену на наличие дефектов и заделать их цементным раствором.

Усиление проемов в стенах в Москве – перепланировка помещений на 5+

1.Заявка на расчет

Отправить проект на расчет стоимости

2.Заявка на осмотр

Если у Вас нет проекта, или он не требуется. Можете заказать выезд нашего инженера на осмотр объекта.

3.Расчет
стоимости

Согласно всех собранных данных мы составим для ВАС оптимальное Коммерческое предложение.

4.Оформление
Договора

Оформление договора по производству работ. Включая, Лицензию СРО и акты скрытых работ.

5.Выполнение
работ и оплата

Мы качественно и с гарантией выполним полный комплекс работ в оговоренные сроки. Вы принимаете работы и оплачиваете по результату стоимость договора.

Усиление проемов в несущих стенах швеллером (однорядное)

Усиление проемов швеллером необходимо для распределения давления перекрытий на смонтированную металлическую конструкцию еще до прорези проема. Технология отличается максимальной надежностью, прочностью. H-образная форма из металлических перекладин монтируется с обеих сторон. Боковые опорные элементы подводятся под потолочное перекрытие, скрепляются шпильками. По завершению сборки металлической системы выполняется алмазная резка проема в несущей стене. Единственный недостаток укрепления только что созданного или расширенного проема по такой технологии – отделка выступающих частей конструкции.

Усиление проемов в несущих стенах уголком

Усиление проемов уголком применяется при перепланировке в зданиях панельного типа. Габариты металлоконструкции зависят от толщины стен, количества этажей над объектом работ. Это могут быть маленькие уголки 63х5 мм либо мощные, имеющие разные полочки 140х90х12. Система усиления состоит из двух одноразмерных рам, монтируемых с обеих сторон проема и связанных друг с другом поперечными пластинами. В качестве дополнительных крепежных деталей используются отрезки арматуры, шпильки, а также химические анкера. Надежность конструкции увеличивается после подчеканки швов с применением цементной смеси с добавлением полимеров.

Коробковое или двухрядовое усиление проемов

Довольно часто изменения планировки приходится осуществлять в старых строениях, возведенных еще в советское время, с огромными потолками, широкими стенами. Двери в таких комнатах несоизмеримо маленькие и соответственно проемы. Длительный срок эксплуатации сооружений, а также применение при возведении некачественных материалов осложняют работы на подобных объектах. Проект на изменение планировки проблемных помещений включает двухрядное сложное усиление с использованием уголка, швеллера, стальных перекладин.

Еще одна сложность при обустройстве металлических конструкций – ветхость строений. При резке стареющая кирпичная кладка раскрашивается, в таком случае необходимо категорическое исключение из процесса работ перфораторов, кувалд и прочих инструментов, создающих дополнительные вибрации. Демонтаж части конструкции должен осуществляться с помощью современного алмазного оборудования.

Стоимость работ по усилению проема

Размер проема	Толщина, мм	Материал стен	Вид усиления	Цена резки на части	Цена усиления	Стоимость материалов	*ВСЕГО, руб.
2100х900	140	ж/б	Уголковое L100х63	13000	14000	13000	40000
2100х900	200	ж/б	Уголковое L100х63	20000	14000	15000	49000
2100х900	300	ж/б	Уголковое L100х100	30000	18000	17000	65000
2100х900	160	ж/б	Швеллерное П18	15000	12000	10000	37000
2100х900	380	кирпич	Перемычка: Швеллер П20 на шпильках. Стойки: Уголок L100 16000 26000 17000 59000	16000	26000	17000	59000

*данная стоимость носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях цены не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

Стоимость монтажных действий при усилении, повышении устойчивости проема зависит от множества факторов: материала стены, возраста постройки, возможности использования оборудования, подключаемого к сети в 380 В. В нашем прайсе указаны фиксированные расценки. При обустройстве нескольких проемов компания «Миллениум» предлагает выгодные скидки.

Обращайтесь к нам по указанным на сайте телефонам. Выезд для осмотра объекта бесплатный. Мы надеемся на взаимовыгодное сотрудничество!

Любая перепланировка с затрагиванием несущих стен должна проводиться строго по утвержденному проекту, где указана последовательность действий. Также в нем отмечается спецификация материала, который требуется при осуществлении работ.

Основные этапы монтажа:

• предварительные замеры, разметка;
• сооружение временных опор, распорные стойки-домкраты;
• обустройство проема методом алмазной резки с применением специализированной фрезы;
• укрепление монтажом металлоконструкций.

Усиление несущих проемов должно производиться соответствующими бригадами, имеющими допуск СРО на выполнение подобных действий. Алмазная резка осуществляется современным профессиональным инструментом. Это необходимо для полного исключения ударных нагрузок на несущее основание, которые возможно приведут к разрушению.

После вырезки проема в стене, служащей опорой зданию, или его расширения требуется обустройство усиливающей металлоконструкции. Это правило распространяется на все многоэтажные дома, поскольку без правильно организованного укрепления несущее основание может деформироваться, что чревато проблемами с постройкой в целом. Точное заключение о том, что требуется усиление проема в несущей стене, должна дать инженерно-проектная организация после соответствующего исследования.

Когда документация подписана, подходит время выбора подрядчика, который выполнит необходимый комплекс работ. Нужно быть очень внимательным. Недобросовестное проведение демонтажных или монтажных действий приводит к плачевным последствиям. Только профессиональным мастерам с большим опытом можно доверить усиление проема. Цена услуг не может быть низкой. Невысокая стоимость означает использование строительной бригадой некачественного устаревшего инструмента, дешевых крепежных материалов, что совершенно не приемлемо.

Как увеличить проём в несущей стене?

Опции темы

Поиск по теме

Как увеличить проём в несущей стене?

Народ, назрела проблема интересная
Имеем кирпичную стену длинной 7м, высотой 6м, толщиной 0,6м
в центре стены проём воротный 3,4х3,4м. По верху проёма ж.б. балка толщиной 0,5м. На стену сверху опираются узкой частью плиты перекрытия 1,2х7м. На плитах сверху двускатная кровля

Стоит задача увеличить проём в высоту до 4,3 м. Если тупо срубить ж.б. балку и кирпич, то боюсь плиты потолка рухнут, проломив полтора метра кирпичной кладки нефиг делать вниз проёма и я попаду на много мульёнов(((

Подскажите плис как решить задачу минимальными средствами без глобальных перестроек.

Без фото нифига не понятно. Плиты опираются на балку или это нифига не балка, а бетонная перемычка проема ворот и плиты опираются на кирпичную стену выше нее?

1 — пластина толщ. 10*40*500
2 — шпилька 12 мм, с шайбами, гайками
3 — швеллер 24 (лучше 30)
4 — место новой перемычки
5 — старая перемычка
6 — опорная пластина, 500*300*10

Технология:
-размечаем высоту нового проема
-аккуратно перфоратором штрабим с обеих сторон стены кирпич под монтаж швеллеров (весь кирпич не выдалбливать. )
-вставляем в штрабы швеллеры, в местах пластин штрабим насквозь, привариваемся к швеллеру, монтируем опорную пластину
-соединяем их шпильками и стягиваем, шаг шпилек — 500 мм
-зачеканиваем жестким марочным раствором щели и зазоры между металлом и кирпичом
-выдерживаем пару-тройку дней, чтобы раствор набрал прочность
-разбираем кирпичную кладку под новой перемычкой
-демонтируем старую перемычку

О, как интересно.
А как сделать проем для двери (2х0.9) в стене керамзитобетонный блок + облицовочный кирпич ?

да, бетонная перемычка

1 — пластина толщ. 10*40*500
2 — шпилька 12 мм, с шайбами, гайками
3 — швеллер 24 (лучше 30)
4 — место новой перемычки
5 — старая перемычка
6 — опорная пластина, 500*300*10

Технология:
-размечаем высоту нового проема
-аккуратно перфоратором штрабим с обеих сторон стены кирпич под монтаж швеллеров (весь кирпич не выдалбливать. )
-вставляем в штрабы швеллеры, в местах пластин штрабим насквозь, привариваемся к швеллеру, монтируем опорную пластину
-соединяем их шпильками и стягиваем, шаг шпилек — 500 мм
-зачеканиваем жестким марочным раствором щели и зазоры между металлом и кирпичом
-выдерживаем пару-тройку дней, чтобы раствор набрал прочность
-разбираем кирпичную кладку под новой перемычкой
-демонтируем старую перемычку

Спасибо за развёрнутый отклик, почти монтажную карту выложил)))
Пара уточняющих вопросов:
1. Шпильки загонять попарно, одна над другой?
2. На какое расстояние от края проёма вширь закладывать швеллер? Понимаю, что чем больше тем лучше, но необходимое и достаточное можно определить?
3. Немного не понял про пластины. В каких местах соединять швеллера полосами (пластинами)? Как монтировать опорные пластины, или так же как и узкие, но над стенами просто они расположены и пошире?
4. Сначала обварить пластины, потом стянуть шпильками или наоборот?
5. Что такое жёсткий марочный раствор? Его как готовить, из пескобетона м300 пойдёт? Зачеканивать- это просто заделать все щели или как-то по хитрому с ним обойтись? Полости швеллера заделывать надо раствором или их заполненность роли не играет?