Содержание

Как укрепить кирпичную стену в полкирпича?

Устройство и укрепление фронтона в полкирпича

На сайте был вопрос с подобной проблемой (Как укрепить фронтон из облицовочного кирпича), разница лишь в том, что в моем случае фронтона еще нет, а строительство крыши только начинается.

Кратко о конструкции: пирог стены газобетон — 400 мм, вентзазор — 30 мм, облицовочный кирпич. До верха первого этажа облицовочный кирпич посредством гибких связей будет завязан с основной стеной, а выше, где начинается фронтон газобетона нет, крыша простая, двухскатная. Интересует, к чему прикрепить фронтон в полкирпича? Была мысль связки фронтона с торцом каркаса, на котором лежат прогоны (брус 100х150) и дополнительно установить вертикальные столбы того же сечения по обе стороны этого каркаса с шагом 400 мм.

Выдержит ли такая конструкция ветровые нагрузки?

Тимур, Барнаул.

Привет, Тимур из Барнаула!

Однозначно трудно ответить на ваш вопрос.

В предыдущем варианте, когда отвечал на несколько подобный вопрос, то там речь шла о стойках-колоннах, которые рекомендовано устанавливать с заглублением в грунт. Естественно, что такие колонны с забетонированным основанием и высотой на всю высоту фронтонов способны выдержать ураганные ветры.

В вашем случае, когда вы собираетесь связать фронтоны с каркасом, в котором установить вертикальные столбы с шагом 0,4 метра, это допустимо.

Но при этом особое внимание уделяется двум моментам.

Первый — обвязка каркаса (иначе его основание) должна быть «намертво» связана с нижележащими стенами вашего дома. Что делается с помощью закладных анкеров. Которые заглубляются в стены до полуметра. Но их обычно ставят при кладке последних рядов. С расстоянием около 1,5 — 2 метров между ними. Их задача не дать вырвать обвязку по верху стен никаким ветрам и смерчам.

Если же вы такие анкера не предусмотрели, то надо умудриться установить их сейчас. А уж как это сделать, то смотрите по месту.

Второй — тривиальная установка ветровых связей. Которые делают по стропильным парам (ногам).

Их устанавливают, по крайней мере устанавливали всегда при монтаже стропильных систем домов.

/Если не сталкивались, то напомню, что они представляют из себя либо обрезные доски, которые крепятся по нижним поверхностям стропильных пар. С расположением по диагонали. При этом одна доска идет по одному скату кровли от обвязки и до конька. А вторая по второму скату, но с противоположным расположением относительно первой доски.

В последнее время значительно чаще вместо таких ветровых досок используют металлические перфорированные ленты. Их крепят либо по нижним поверхностям стропильных пар, либо по верхним, во втором случае после чего монтируют обрешетку.

То есть в случае перфорированных лент берут уже четыре таких ленты и крепят к стропилам в виде «крест-на -крест», что напоминает по конфигурации Андреевский флаг.

Рисовать не буду, догадаетесь, а если нет, то любой строитель скажет, что это такое.

При всей кажущейся простоте таких дополнений они очень здорово усиливают конструкцию крыши и способны противостоять огромным ветровым нагрузкам. Проверено на практике./

Ну а после этих двух моментов можете класть облицовочный кирпич фронтонов и связывать его связями. Гибкими или металлическими с планируемыми вертикальными стойками.

Строительство в Москве и подмосковье

Широкий спектр строительных услуг.
Фундамент, стены, перекрытия, кровля, под ключ!

Другие вопросы по теме стен в разнообразных помещениях:

Завалинка

Цоколь

Обложить дом кирпичом

Строительство в Москве и подмосковье

Широкий спектр строительных услуг.
Фундамент, стены, перекрытия, кровля, под ключ!

Вопросы по стенам

Строительство в Москве и подмосковье

Широкий спектр строительных услуг.
Фундамент, стены, перекрытия, кровля, под ключ!

Задать вопрос Семенычу (автору материалов)

Наш сайт регулярно пополняется интересными и уникальными материалами и статьями по тематике пиломатериалов, строительных материалов и работ, приводится авторское мнение и знания реального шабашника с опытом работы более 15 лет. Имеется раздел — забавные истории шабашников. Если вы желаете получать информацию об этом, подпишитесь на рассылку новостей нашего сайта. Гарантируется непередача вашего адреса третьим лицам.

Ремонт квартир в Москве и подмосковье

Широкий спектр ремонтных работ.
Профессиональные мастера.

Ремонтируем 5 видов разрушения кирпичной кладки

Хорошая кирпичная кладка прослужит очень долго. Но для того, чтобы она сохраняла отличный внешний вид и выполняла все, возложенные на нее функции, кладку необходимо периодически ремонтировать. Даже через очень мелкие трещины влага может проникнуть в стену или плиту, при замерзании или оттаивании она будет разрушать выложенную кирпичную кладку.

Влага является основным, но не единственным вредителем кладки. В зависимости от деформации и возникших проблем, ремонт кирпичной кладки может проводиться по нескольким направлениям.

1. Заделка трещин

Если трещины будут появляться вновь – ищите проблему их возникновения

Обязательно следует очистить имеющиеся трещины от грязи и пыли. Затем заполнить трещины жидким цементным раствором с мелко просеянным песком (в пропорции 1:3). Его необходимо залить внутрь с помощью, например, спринцовки.

Если трещины более 5 мм, то для их ремонта необходимо поставить анкер или балку. Другими словами, переложить поверхность стены на глубину в полкирпича и ширину в 1-2 кирпича. Затем залить трещину цементным раствором и установить маяк.

Если трещины в этом месте появится снова, то придется принимать меры, чтобы установить и устранить причины ее образования.

2. Ремонт швов

Не ждите когда швы полностью выйдут из строя, вовремя произведите обновление клеящего состава

Для начала необходимо избавиться от старого раствора. Удаляются несвязные куски кладки с помощью слесарного зубила и шанцевого молотка. Щетка понадобится, чтобы вымести из швов крошки и пыль.
Далее требуется увлажнить распылителем швы и сами кирпичи. Этот процесс необходим, чтобы предупредить впитывание кирпичами нового раствора. К тому же, такая обработка станет хорошим сцеплением.
На следующем этапе в ход идет заостренная кельма и расшивка. Они дадут такой же тип шва, каким был старым.
Остается только заполнить подготовленный шов новым раствором и удалить излишки кистью.

3. Грунтование перед окраской

Если кирпичная кладка была крашеной, то поверхность, наверняка, была повреждена в результате ремонта. Чтобы восстановить былую красоту, отремонтированные участки следует снова загрунтовать.

Как правило, при покраске новой кладки грунтовки не требуется. Но после искусственного вмешательства грунтовка нужна, чтобы краска легла ровно.

4. Гидроизоляция

Вода чаще всего становится причиной разрушения кирпичных стен. Поэтому, если вы решили привести кладку в порядок, то на завершающем этапе уделите повышенное внимание гидроизоляции: чтобы не возникло новых проблем. Подойдет узкоспециализированный материал на цементной основе. При этом, во время процесса обработки поверхность кирпича должна быть абсолютно сухой.

5. Кирпич крошится и разрушает стену, исправим!

Крошащийся кирпич необходимо полностью заменять

Чтобы исправить дефекты кладки, связанные с тем, что кирпич крошится, используют штукатурку по металлической мелкоячеистой сетке.

То место, где кирпич крошится, необходимо зачистить до прочной основы.
Затем с помощью болтов и дюбелей укрепить сетку.
Далее хорошенько смочить поверхность стены и нанести песчано-цементный раствор средней вязкости.
На одну часть цемента берется три части крупнозернистого речного песка. Когда стена высохнет, останется только затереть поверхность.

Кирпич является прочным материалом для строительства. Это подтверждает множество сохранившихся замков, переживших не один век. Но, как и любой строительный материал, кирпич нуждается в постоянном уходе и ремонте по необходимости.

Видеоинструкция «Как класть кирпич» – расскажет о всех тонкостях и нюансах укладки кирпича тремя способами: вприсык, вприжим, вполуприсык.

Возводим перегородки из гипсокартона прямо в квартире – руководство.

Своевременный ремонт поможет сохранить конструкцию на долгие годы. Виды ремонта зависят от конкретных проблемных мест. При повторном возникновении проблемы в одном и том же месте следует обязательно искать и устранять причины дефектов.

Как укрепить стену в полкирпича

Чаще всего кирпичные стены требуют ремонта при образовании в них трещин.

Основные причины образования трещин в стенах дома:

Причины образования трещин в кирпичных стенах

Рис. 1. Недостаточная глубина заложения фундамента.

Рис. 2. Оседание грунта неодинаковой несущей способности:
1 — грунт меньшей несущей способности; 2 — грунт большей несущей способности.

Рис. 3. Образование трещин в стенах из-за прогиба балочного перекрытия.

Рис. 4. Образование трещин в кирпичных стенах из-за отсутствия деформационного шва между основным зданием и пристройкой.

Рис. 5. Образование трещин в стенах из-за воздействия на конструкцию перекрытия повышенных нагрузок. Трещины, расширенные сверху, обычно образуются от оседания фундаментов со стороны трещины, расширенные снизу — от оседания средней части дома.

Рис. 6. Анализ трещин в каменных стенах с помощью фиксаций бумажными лентами:
1, 2 — повреждение ленты соответственно с большим и небольшим смещением; 3 — ленты без смещения; 4 — трещина.

Частая причина образования трещин — усадка дома. Для определения причин и фиксации процесса образования и увеличения трещин на них наклеивают бумажные или гипсовые ленты с указанием даты крепления. Если лента не разорвется в течение месяца и более, то усадка закончилась и можно заделать трещины, если же продолжает рваться, то надо искать другие причины образования трещин

Способы ремонта кирпичных стен

Рис. 7. Конструкции креплений при перекладке больших участков стены:
1 — лежни; 2 — затяжка; 3 — стойки; 4 — подкладка под стойки (швеллер или деревянный брус); 5 — металлические балки;
А, Б, В — зоны различных нагрузок при трансформации стены.

Усиление стены металлическими накладками

Рис. 8. Усиление кирпичной стены металлическими накладками при отрыве угла.

Рис. 9. Усиление кирпичной стены металлическими накладками при отрыве поперечной стены.

Рис. 10. Усиление кирпичной стены металлическими накладками при разрыве стены.

При незначительном числе разрушающих трещин, образовавшихся после усадки здания, с наружной и внутренней сторон стены устанавливают металлические накладки и крепят их между собой болтами.

Усиление и замена опор

Рис. 11. Усиление опоры кирпичной кладкой:
1 — старая опора; 2 — новая кирпичная кладка; 3 — арматура; 4 — полосовая сталь; 5 — бетон; 6 — стальные уголки.

Поврежденную опору усиливают кирпичной кладкой, в каждый 4-ый постелистый шов которой закладывают арматуру из стали диаметром 3…8 ммм.

Усилить опору можно стальными уголками, связанными полосовой сталью, с последующей облицовкой бетоном.

В некоторых случаях необходимо полностью сменить опору. Для этого все конструкции, передающие нагрузки на опору, укрепляют стойками с раскосами, а затем их разбирают. Кладку новой опоры ведут на цементном растворе с закладкой в постелистые швы арматуры диаметром 3…8 мм через 3…5 рядов.

Удлинение несущей стены

Рис. 12. Удлинение несущей стены:
1 — с помощью многорядной горизонтальной штрабы; 2 — с использованием мелких (один ряд) горизонтальных штраб; 3 — с использованием вертикальной штрабы; 4 — пристройка стены без перевязки.

Удлиняют несущие стены с перевязкой и без нее. Старую несущую стену можно соединить с новой, если новая высотой в 1 этаж. Для этого в торце старой стены вырубают гнезда на высоту 3…5 рядов кладки, глубиной в полкирпича. Новую стену кладут на цементном растворе.

Высокие стены соединяют со старыми без перевязки, выкладывая швы полосами рубероида для более плотного прилегания их друг к другу. Можно также высечь в торце старой стены вертикальную канавку для плотного прилегания старой и новой стен.

Новые откосы оконных и дверных проемов соединяют перевязкой более тщательно (через 1…3 кирпича) из-за опасности разделения стыка новой и старой стен.

Усиление простенков

Рис. 13. Усиление простенков увеличением их сечения:
1, 2 — соответственно новая и старая кладка.

Рис. 14. Усиление простенков железобетонным корсетом:
1, 2 — простенки, усиленные железобетонным корсетом с увеличением сечения стены.

Усиление простенков между оконными и дверными проемами возможно за счет увеличения сечения простенков, если уменьшить ширину проема. С одной или двух сторон простенка делают новую кладку на цементном растворе, соединяя ее со старой перевязкой через 1…3 ряда кирпичей.

Если же уменьшить ширину проема нельзя, то устраивают железобетонный корсет. Поверхность корсета, входящую внутрь помещения, утепляют слоем штукатурки.

При полной перекладке простенков оконные проемы укрепляют стойками с поперечными связками.

Кладку новых простенков ведут на цементном растворе, в необходимых случаях ее армируют сеткой из проволоки.

Заделка трещин

Рис. 15. Заделка трещин в кирпичной стене:
1 — новая кладка; 2 — трещина; 3- кирпичная перемычка.

Трещины можно заделывать только после прекращения деформации стен. Трещины шириной до 5 мм заливают жидким цементным раствором, предварительно расчистив их от грязи и промыв водой. При более широких трещинах часть кладки разбирают и заменяют новой, выкладывая ее в виде «кирпичного замка» из нескольких рядов кирпича на цементном или смешанном растворе.

Наружные разобранные участки стены заделывают целым, хорошо обожженным кирпичом на смешанном растворе в перевязку со старой кладкой.

Через 1 м в кладку заделывают отрезки металлических или железобетонных балок, перекрывающих трещины.

Замена слабых участков кладки

При незначительном числе трещин слабые участки заменяют новой кладкой. Участки стены, подлежащие замене, укрепляют металлическими болтами, подпирая их стойками. Кладку заменяют поочередно: сначала на крайних участках, затем на средних и промежуточных.

После выполнения кладки временные крепления разбирают и заделывают отверстия от поперечин, проходящих через стену. Промежуток между низом металлических балок и новой кладкой заклинивают полусухим цементным раствором.

Пробивка проема в несущей стене

Рис. 16. Пробивка проема в несущей стене:
1 — подставка; 2 — стойка; 3 — перемычка; 4 — проем в стене; 5 — верхняя балка; 6 — клинья.

Сначала перекрытие усиливают балками, стойками, подставками и клиньями.

Стойки прибивают к верхней балке плотничьими скобами. Снаружи стену укрепляют полосами, упирающимися на подставки, закрепленными вбитыми в землю кольями.

Затем вырезают с одной стороны паз и вставляют в него перемычки. Участки опирания балок увлажняют водой, заполняют цементным раствором и заделывают кирпичом или дубовыми клиньями. После схватывания цементного раствора вырезают паз для остальных перемычек с другой стороны и устанавливают их таким же способом.

После этого окончательно разбирают кладку по размеру проема.

Стены в полкирпича

Вопрос задал: Svetlana81

Здравствуйте, посоветуйте, пожалуйста, чем утеплить стены в полкирпича. Есть небольшой садовый домик. Хотелось бы жить в нем и зимой. Находится в Николаеве.

Самое простое и экономичное решение,- утеплить дом снаружи и облицевать сайдингом. По расчету для Николаева, Вам понадобится 100 мм минеральной ваты или ваты из стекловолокна. Плотность для минваты 35-45 кгм3, для ваты из стекловолокна- 17 кгм3. На стену нужно набить деревянную обрешетку, (или металлические профили) в неё закрепить вату, затем сверху ваты ветрозащиту (супердиффузионная мембрана с паропроницаемостью от 800 гм2 и выше), затем контробрешетку и сайдинг.

ответить

9 лет назад

Svetlana81

Спасибо за скорость))). Скажите, пожалуйста, можно тем же способом утеплить крышу, заменив сайдинг, например, шифером?.

ответить

9 лет назад

valera (эксперт Builderclub)

Смотрите, крышу лучше всего утеплять не внутри ската (там сложно, надо будет применять пленки, правильно их монтировать, это в существующем скате практически нереально сделать). Лучше, если можно, утеплить пол чердака. Можно тоже ватой (минеральной или из стекловолокна), просто утеплитель можно подешевле применить (помягче, он дешевле). Плотность для минваты 25-35 кгм3, для стекловолокна 14-17 кгм3, рулонные позиции. Нужная толщина- 150мм.

На пол чердака положить пароизоляционную пленку, а сверху утеплитель. У Вас шиферная крыша, я правильно понимаю? Если под шифером есть хоть какая- то гидроизоляция (рубероид, или пленка) то утеплитель можно ничем не накрывать. Если ничего нет, то лучше накрыть супердиффузионной мембраной (можно той же, что и для фасада).

ответить

9 лет назад

Svetlana81

Крыша поднимется и будет новая, по замыслу там жилая мансарда. Сейчас предлагают к этому домику пристроить еще часть примерно в 30 кв.м., но уже из камня ракушечника. Врезать в стены арматуры и так его соединить. Под старым домиком фундамет уже укрепили. Не будет ли новая, более тяжелая, часть дома тянуть на себя старую при усадке. Он ведь со временем будет как то опускаться? Или уже все пусть будет в полкирпича? Будет ли это более выгодно, чем ваять новое? И спасибо Вам большое.

ответить

9 лет назад

valera (эксперт Builderclub)

По совместной работе двух домов, как их лучше соединить, и из чего лучше делать второй дом,- по этим вопросам с Вами будет работать специалист Svarog. Он переспросит у Вас, всё что ему нужно для ответа и рекомендаций.

По мансарде и ее утеплению. Чтобы Вам порекомендовать, как утеплить (при строительстве новой крыши) мансарду, мне нужно понимать, как она будет устроена:

От того, какой у Вас вариант устройства мансарды (1,2 или 3),- будет зависеть схема укладки и вид утеплителя. И кровельное покрытие будет шифер, я правильно понимаю?

Жду Ваших уточнений, спасибо.

ответить

9 лет назад

Svarog (эксперт Builderclub)

Светлана, хочу вас отговорить от вашей задумки. Дело в том, что стены в полкрипича (120мм) не являются несущими. На них, собственно, и крышу то укладывать нельзя.

Пристройку делать к такой конструкции довольно опасно. Влияние более тяжелой пристройки может оказаться слишком большим = от трещиг до серьезных разрушений. Закрепить в такой тонкой стене анкера, и присоединить с их помощью пристройку просто не получиться.

Спрашивайте, если что то не понятно.

ответить

9 лет назад

valera (эксперт Builderclub)

Да, к сожалению я совершенно согласна с выводами Сварога.

Простите, начала Вам уже писать про утепление, и пропустила такой важный момент, как то, что стена такая тонкая. Действительно, нельзя такую стену догружать. У нас уже на сайте разбирался случай с такой стеной, в полкирпича. Один этаж простоял у человека (без крыши, просто прикрытый плитой),- около 40 лет. А потом он сделал сверху крышу и стены начали трещать.

ответить

9 лет назад

Andrewch
ответить

9 лет назад

Svetlana81

Спасибо за вовремя данные советы. А если укрепить стену к которой пристраивать, обложить ее камнем? Или из этого варианта ничего путнего не выйдет и он сгодится только на кухню, например?

А крыша у него и сейчас есть (чердак), ходить согнувшись можно. Мы думали доложить на стены чуть кирпичей и сделать как Ваш вариант №1. Мы на этом участке планировали постоянный дом, этот думали использовать как временный на время стройки. Кто знает сколько мы его строить будем? А тут работники предложили сэкономить — соблазнились))). Вот теперь сомневаюсь — выйдет ли из того домика хотя бы временное?

ответить

9 лет назад

Svarog (эксперт Builderclub)

Сейчас уже я не стал бы вкладывать в это денег — ниче хорошего не выйдет. Когда хотят сыкономить на кирпиче, при постройке нового дома делают так — выкладывают стенку 120мм со столбами 250мм, столбы ставят в тех местах где опираются балки. Но и то на 2 этажа я бы не рискнул без подробных расчетов — по устойчивости могут и не пройти.

Если планировали капитальный дом, то и делайте его 🙂 Поставьте его на некотором отдалении и соедините теплым переходом — как кухня (летняя кухня, если утеплять не будете) сойдет. Если потом пристройка со стенами 120мм начнет терять устойчивость (стены заваливаться начнут или станут «надуты») их можно будет усилить уголками или швелерами. А сеячас не стоит.