Двухскатная крыша на кирпичном доме

Двухскатная крыша на кирпичном доме

Как сделать двухскатную крышу своими руками – пошаговое руководство

Монтаж кровли относится к достаточно сложным процессам строительства. Для самостоятельной сборки и установки стропильной системы необходимо знать, как правильно соединить элементы, какой должна быть длина стропил, под каким углом их следует наклонять и, главное, из каких материалов собирают крышу. Без специальных знаний и навыков сделать сложную крышу будет проблематично. В этом случае можно выбрать оптимальный вариант – двухскатная крыша своими руками.

Конструктивные особенности двухскатной кровли

Двускатная кровля основана на треугольнике, который придает ей жесткость. В его составе имеются следующие элементы:

  • Мауэрлат – это брусья, уложенные непосредственно на наружные стены по всему периметру дома. Крепление этих элементов чаще всего выполняется посредством анкерных болтов. Рекомендуемый материал для изготовления элементов – древесина хвойных пород. Сечение брусьев имеет форму квадрата со сторонами 100*100 мм или 150*150 мм. Именно на мауэрлат ложатся стропила, и нагрузка от всей системы передается наружным стенам.
  • Лежень – это брус определенной длины, в который упираются стойки. Его укладывают в направлении внутренней несущей стены. Элемент используется при обустройстве крыши на больших домах.
  • Подкосы – это элементы, выполненные из небольших брусков. Они устанавливаются под углом между стойкой и стропилами. Такое расположение способствует укреплению стропил и повышению несущей способности крыши.
  • Стойки – это элементы крыши, расположенные вертикально. Посредством этого элемента нагрузка от конькового бруса передается на стены. Стойки располагаются между стропилами.
  • Затяжки представляют собой балки, которые соединяют стропильные ноги в нижней части. Этот элемент является основанием треугольника фермы. Как и подкосы, эти балки делают деревянные стропильные фермы более прочной и устойчивой к различным нагрузкам.
  • Стропильные ноги представляют собой доски определенной длины, имеющие сечение 5*15 см или 10*15 см. между собой элементы соединяются под углом, образуя вершину треугольника. Две соединенные стропильные ноги называют фермой. Количество таких конструкций определяется длиной дома. При этом расстояние между фермами может быть не более 1,2 метра и не менее 0,6 метра. Рассчитывая шаг стропильных ног, во внимание следует принимать общий вес кровли, ветровую и снеговую нагрузку.
  • Конек располагается в самой верхней точке кровли и представляет собой брус, который служит соединением скатов. Поддержку снизу этому элементу обеспечивают вертикальные стойки, а с боков к нему крепятся концы стропил. В некоторых случаях вместо бруса используют две доски, соединенные под определенным углом и прибитые к верхней части стропил с двух сторон.

Двускатная крыша своими руками предполагает выполнение обрешетки из досок или бруса, которые наколачивают на стропила в перпендикулярном направлении. В зависимости от материала для кровли обрешетка может быть сплошной или с зазорами.

Чем отличаются наслонная и висячая стропильные системы

Перед тем, как собрать двухскатную крышу, необходимо знать некоторые особенности ее строения. Висячая стропильная система устраивается в том случае, когда дом имеет небольшие размеры, и отсутствует внутренняя несущая стена. В этом случае стропила соединяют под определенным углом, делая соответствующие спилы на их концах, для соединения используют гвозди.

При устройстве такой стропильной системы стойки и конек не делают, а упор нижних концов стропил приходится на внешние несущие стены. Чтобы конструкция была более прочной, верхняя затяжка должна располагаться не дальше 0,5 метра от верха. Иногда в качестве затяжек используют балки перекрытия. Отсутствие стоек освобождает чердачное пространство, что позволяет использовать его для обустройства мансардного этажа.

Если в доме предусмотрена внутренняя несущая стена, то эффективнее использовать наслонную стропильную систему. В этом случае выполняют укладку лежня, на нем фиксируют опорные стойки, на которые прибивается конек. Этот способ считается более простым и выгодным с материальной стороны. При проектировании потолков на разных уровнях стойки можно заменить стеной из кирпича, которая разделит чердачное пространство на две части. Также может быть сделана двухскатная крыша с разными скатами по длине, что тоже весьма красиво и практично.

Процесс монтажа двускатной крыши своими руками

Чтобы ответить на вопрос, как правильно сделать двухскатную крышу своими руками, нужно соблюдать последовательность действий.

Монтаж крыши такого типа предполагает работу по следующему плану:

  • Подготовительный этап.
  • Фиксация мауэрлата.
  • Сборка ферм.
  • Установка ферм на перекрытия.
  • Устройство конька.
  • Набивание обрешетки.

Подготовительный этап

Перед началом работы следует приготовить набор необходимых инструментов и материалов:

  • Молоток и ножовка.
  • Угольник и уровень.
  • Крепежные элементы.
  • Доски, брусья и рубероид.

Все деревянные материалы следует обработать антисептическими растворами и антипиренами и хорошо просушить.

Монтаж мауэрлата

В домах из деревянных бревен или бруса роль мауэрлата играет верхний ряд сруба, это делает процесс более простым. На внутренней части бревна вырезают паз, в который устанавливают стропильную ногу.

В кирпичных или блочных домах мауэрлат укладывают следующим образом:

  • При укладке последних рядов в кладку монтируют металлические шпильки с резьбой. Они должны располагаться по всему периметру дома на расстоянии около 1,5 метров друг от друга.
  • Верхнюю часть стен покрывают рубероидом в несколько слоев, протыкая его шпильками.
  • В балках высверливают отверстия в соответствии с расположением шпилек.
  • Укладывают балки, надевая их на шпильки. На этом этапе важно следить за тем, чтобы балки были уложены ровно по горизонтали, а противоположные элементы были параллельны друг другу.
  • На шпильках закручивают гайки, прижимая мауэрлат. Читайте также: “Как установить мауэрлат для двускатной крыши – варианты монтажа, порядок проведения крепления”.

Результатом этого этапа должен стать прямоугольник правильной формы, расположенный на одной горизонтали. Такая конструкция делает конструкцию более устойчивой и облегчает последующие работы. Завершением работ является вырезание пазов в соответствии с размером стропил.

Устройство висячей стропильной системы

Фермы висячей системы стропил проще собирать на земле. Для этого составляется чертеж, высчитывается длина стропил и угол, под которым они будут соединяться. В большинстве случаев наклон крыши равен 40 градусам, если строение располагается на открытом участке, то это значение снижают до 20 градусов. Вычисление угла соединения стропил выполняется удвоением угла наклона крыши. Читайте также: “Как сделать двухскатную крышу своими руками – от стропил до укладки кровельного покрытия”.

Длина стропил определяется по расстоянию между внешними несущими стенами и углу соединения стропильных ног. Оптимальной считается длина 4-6 метров, учитывая карнизный свес в 50-60 см. Эти параметры стоит учитывать при решении задачи, как сделать большую крышу.

Вверху стропила скрепляют по-разному: встык, внахлест или «в лапу» с вырезом пазов. Фиксируются стропила болтами или с помощью металлических накладок. Немного ниже монтируется затяжка и готовую конструкцию фермы поднимают на место установки.

Вначале устанавливают фермы по краям, проверяя их вертикальность с помощью отвеса. Одновременно регулируется величина свеса. Стропила крепят к мауэрлату с помощью болтов или стальных накладок. Иногда используют временные укосины, которые поддерживают ферму в процессе установки. Вставляя остальные стропила, выдерживают одинаковое расстояние между ними. После установки и фиксации всех ферм по обеим сторонам верхнего ската прибиваю доски сечением 5*15 см.

Способы фиксации висячих стропил на мауэрлате

Висячие стропила могут крепиться к мауэрлату несколькими способами:

  • На стропилах выпиливают паз, а в стену на расстоянии 15 см от верхнего края забивают металлический штырь. Стропило выставляют на мауэрлате, обвязывают проволокой и притягивают к стене. Проволоку обматывают вокруг штыря.
  • Второй способ предполагает выкладку кирпичного ступенчатого карниза. Мауэрлат при этом укладывают по внутреннему краю стены и делают в нем паз для стропильной ноги.
  • При использовании третьего варианта стропила упираются в балки перекрытия, которые имеют выпуск за периметр дома до полуметра. Балки спиливаются под углом и крепятся болтами. Посредством этого способа собирается крыша без мауэрлата своими руками.

Как установить наслонные стропила

Наслонные стропила устанавливаются в следующем порядке:

  • Несущая стена, расположенная по центру дома, застилается гидроизоляционным материалом.
  • Поверх укладывается лежень и крепится посредством болтов или металлическими скобами.
  • На лежень выставляют стойки из брусьев сечением 10*10 см.
  • Сверху стоек в горизонтальном направлении прибиваются прогоны, укрепляя конструкцию временными распорками.
  • Выполняют установку стропил и их фиксацию.

После установки основных элементов конструкции проводят обработку деревянных поверхностей антипиренами.

Как правильно сделать обрешетку

Перед укладкой обрешетки стропила покрывают слоем гидроизоляции, защищая ее от намокания. Гидроизоляция укладывается в горизонтальном направлении, начиная от карниза и поднимаясь вверх. Полосы настилают с напуском в 10-15 см, места стыков заклеивают скотчем.

Между обрешеткой и гидроизоляцией необходимо наличие вентиляционного зазора, для этого на каждую стропильную ногу нужно набить рейки толщиной не более 4 см.

Теперь можно обшивать стропильную систему. Обрешетку можно сделать из бруса 5*5 см или досок, имеющих толщину не более 4 см и ширину свыше 10 см. Набивать обрешетку начинают с нижней части стропил, выдерживая определенный шаг.

После монтажа обрешетки начинают обшивать фронтоны и свесы. В зависимости от бюджета строительства и желания домовладельца, можно сделать своими руками крышу двухскатную с фронтонами из пластика, профнастила или деревянных досок. Зная, как обшить фронтон дома профлистом, можно выполнить монтаж самостоятельно. Обшивку крепят к бокам стропильной ноги, пользуясь гвоздями или саморезами. Подшивать свесы можно всевозможными материалами.

ГЛАВНАЯ

Двухскатная крыша дома своими руками.

В данной статье я постараюсь подробно описать как возводится двухскатная крыша своими руками. Такая форма является практически самой простой, подходящей для частного дома и строительство её, с точки зрения денежных затрат, выгоднее по сравнению с другими более сложными конфигурациями крыш.

Односкатную крышу я здесь не рассматриваю, всё таки её в малоэтажном строительстве применяют у нас довольно редко. Чаще её возводят над различными пристройками, гаражами и т.п. Хотя не спорю, что существуют очень даже симпатичные проекты домов с односкатными крышами.

Вообще написать эту статью я задумал уже довольно давно, но была одна проблема. Заключалась она в отсутствии возможности сделать хорошие, и главное, понятные (наглядные) фотографии, на которых была бы видна сама последовательность выполнения работ. Очень трудно выбрать правильный ракурс съёмки, а иногда и невозможно. Рисовать я не умею, поэтому пришлось освоить программу 3-D моделирования. Что из этого получилось увидите ниже (для увеличения рисунков кликайте на них мышкой).

Итак, вернёмся к нашим «баранам». Сразу хочу сказать, что разные бригады плотников строят крыши по-разному. Расскажу о том, как делаем мы. Кто делает по-другому, можете поделиться с читателями в комментариях. Я вступать с кем либо в споры, чей способ лучше, проще, надёжнее не буду, смысла в этом не вижу.

Стропильные фермы двухскатных крыш можно разделить на два вида:

– в первом случае стропила ложатся непосредственно на мауэрлат (этот вариант мы рассмотрим в другой статье );

— во втором случае стропила ложатся на балки перекрытия расположенного ниже этажа. Двускатная крыша выполненная по такому варианту здесь и будет описана.

Возьмём в качестве примера кирпичную коробку дома. Размеры её — 8х8 метров, высота 3 метра. Строительство любой крыши своими руками начинается с установки маэурлата (рис.1). Способы его крепления к стенам были описаны в статье, с которой Вы можете ознакомиться здесь…

Читать еще:  Печь в бане обложенная кирпичом лицевая

Мауэрлат устанавливаем заподлицо с внутренней поверхностью стен. Снаружи он должен быть заложен кирпичом, чтобы его не было видно. При этом верхняя поверхность мауэрлата должна быть на 2-3 см выше верхней поверхности облицовочного кирпича , чтобы вся нагрузка с крыши передавалась только мауэрлату. Не нужно нагружать облицовочный кирпич .

Далее устанавливаем балки перекрытия. Делаем это в последовательности, указанной на рис.2. В первую очередь ставим балки обозначенные цифрами 1,2,3,4. Их вынос определяет ширину карниза. Мы обычно берём её от 40 до 50 см по желанию заказчика. В качестве балок используем брус, сечение которого определяем произведя несложный расчёт подробно описанный здесь… В нашем случае это будет брус 100х200 мм.

После закрепления крайних балок перекрытия, натягиваем шнурку по верхней плоскости и выставляем остальные балки, при необходимости подтясывая под ними мауэрлат, либо наоборот подкладывая тонкие фанерки (просто часто заказываешь брус высотой 200мм, а привозят его от 190 до 210 мм, такое вот на наших пилорамах оборудование). Шаг их выбираем с учётом шага будущих стропил. При использовании в качестве стропил половых досок 50х150 мм, делаем шаг 60-70 см (лучше брать 60 см, т.к. такую ширину имеют кровельные утеплители).

Установив все длинные балки, ставим короткие (рис.2). Их шаг достаточно сделать около 1 метра. Эта схема немного отличается от того, что мы привыкли видеть на подобных картинках. Пришли мы к ней после того, как на одной из наших первых крыш провис фронтонный отлив, хотя кобылки отлива достаточно надёжно были закреплены. В данной схеме возможность провиса полностью исключается.

Все балки крепим к мауэрлату гвоздями на 150, также можно использовать металлические стропильные уголки и саморезы. Вообще, применение различных крепёжных элементов для стропильных соединений, позволяет облегчить работу. Особенно удобно это для не опытного человека, не нужно делать сложные запилы и зарубки. Об этом мы уже говорили в статье « Строительство крыши «.

После установки всех балок настилаем (не закрепляя) на них досок, можно половых, можно дюймовки. Они нужны просто для того, чтобы по ним спокойно ходить. Чтобы не загромождать рисунок, я их на нём не показал. Следующим шагом является установка конькового бруса.

В первую очередь ставим по уровню или отвесу стойки из доски 50х150 мм и крепим их с помощью временных распорок. На рис. 3 распорки показаны только на одной стойке, опять же чтобы не загромождать чертёж. Шаг стоек не более 3 метров. Сначала ставим крайние, затем, натянув между ними шнурки, ставим промежуточные стойки. После возведения всей стропильной фермы, промежуточные стойки можно будет убрать и спокойно делать на втором этаже жилые комнаты.

Высота стоек выбирается в зависимости от того, какую форму крыши Вы хотите получить. Я обычно советую заказчикам брать её равную высоте первого этажа по фасаду (расстояние от уровня земли до мауэрлата). Такая пропорция показана и на рисунках.

Установив стойки кладём на них и закрепляем буквально на пару саморезов коньковый брус. В качестве него используем доску 50х200 мм (в принципе можно и 50х150 мм).

Теперь переходим к монтажу стропил. Сначала нам нужно сделать шаблон из доски 25х150. Для этого прикладываем её к торцу конькового бруса и к балке (рис. 4) и отчёркиваем две линии. Отпилив по ним доску, получим шаблон стропил.

Конечно очень хорошо, когда стопа дома выложена с высокой геометрической точностью и также установлены балки перекрытия. Тогда мы можем по шаблону нарезать сразу все стропила и спокойно их устанавливать. Но скажу честно, добиться этого довольно трудно, и уж тем более трудно, когда делается новая крыша на старом доме.

В этом случае мы предварительно делаем у стропилы по шаблону только верхний запил. Затем берём полученную заготовку, прикладываем её к нужной балке и размечаем нижний запил, как говорится по-месту. Таким способом устанавливаются все стропила (рис. 5). Обратите внимание, что установив одно стропило, сразу ставим ему противоположное, чтобы быстрее снять боковую нагрузку на коньковый брус (иначе его изогнёт).

Когда длина ската крыши большая и стандартной 6-метровой доски не хватает, можно пойти двумя путями. Первый (считаю его предпочтительнее) — заказать на пилораме более длинные доски. Конечно это будет стоить дороже. Например, в конце осени 2012 года у нас 1 куб 6-метровых досок стоил около 5500 руб., а 1 куб досок длиной 7,5 метров стоил 7000. Зато установку стропил произвести легче и быстрее, чем используя второй способ.

По второму способу нужно сращивать две доски. Сделать это можно нашив на них обрезок доски такого же сечения длиной 1,5 — 2 метра. Как это делается смотрите на рисунке. Стык лучше делать внизу, причём под него обязательно нужно устанавливать дополнительную стойку.

Стропило крепим к коньковому брусу двумя-тремя гвоздями. Для крепления к балке перекрытия мы в последнее время используем металлические крепёжные пластины и саморезы и добавляем пару гвоздей. Иногда используем скобы. Кстати много раз видел, как люди используют скобы, но делают это не правильно. Скоба должна работать на растяжение. Внизу на левом фото — как делать не нужно, на правом — как нужно.

Далее под все стропила за исключением крайних ставим стойки и ригеля (рис. 6). Если крыша строится мансардная, стойки будут являться каркасом боковых стен, а ригеля — выполнять роль потолочных балок.

Усилив стропильную ферму, начинаем заниматься фронтонами. Во-первых, ставим дополнительные стойки, которые будут каркасом фронтона (рис. 7). Точность установки контролируется натянутой по низам стропил шнуркой. Затем делаем оконный проём (рис. 8). Размеры его и конфигурацию можете сделать любую, какую душе угодно. Обратите внимание, на рисунке, стоявшую по центру окна стойку (поддерживающую в начале коньковый брус), просто разрезали. Она уже не несёт практически никакой нагрузки. Закончив с каркасом, обшиваем фронтон дюймовкой (напр., 25х150 мм) (рис. 9).

Следующим шагом является подшивка карнизных досок по всему периметру дома. Лобовая доска (пришивается к торцам балок перекрытия) делается из доски 25х200 мм. Снизу к карнизам подшиваем два пояса из доски 25х100 (рис. 10). Их более чем достаточно, чтобы закрепить при наружной отделке софит.

Теперь, если мы собираемся монтировать водосточную систему и использовать для желобов металлические держатели, их нужно устанавливать на стопила именно сейчас (под гидроизоляционную плёнку). Причём лобовые доски также на этом этапе желательно обшить сайдингом. Потом это делать будет не очень удобно. На рисунке я это не показал. К тому же мы сейчас пользуемся только пластиковыми держателями желобов, которые крепятся непосредственно к лобовой доске. С ними более удобно и ставить их можно после окончания сборки крыши.

Далее приступаем к обрешётке. В первую очередь с помощью строительного степлера закрепляем на стропилах первую полосу гидроизоляционной плёнки (рис. 11). Удобнее работать если по периметру дома у Вас уже установлены леса. Ставить их в любом случае придётся, когда будете делать кровлю, водосточку, обшивать карнизы сайдингом.

Закрепив плёнку, прибиваем к стропилам рейки контробрешётки (25х50 мм). О необходимости использования контробрешётки подробно рассказано здесь: «Утепление крыши. Основные правила» . Не забывайте оставлять место под нахлёст последующей полосы гидроизоляции.

Затем делаем обрешётку. Сейчас я не буду заострять внимание на правилах её монтажа. Эта тема для отдельной статьи. К тому же, к любому кровельному покрытию прилагается инструкция, в которой подробно описано, как нужно делать обрешётку именно под этот материал (на рисунках схематично показана обрешётка под металлочерепицу). Постараюсь в скором будущем подготовить на эту тему новую статью.

Таким образом мы покрываем всю крышу (рис. 12). После этого остаётся только сделать фронтонный свес и фронтонный отлив. Последовательность здесь такая:

– к выступающим концам обрешётки саморезами подшиваем снизу ветровую доску фронтонного свеса (25х150 мм) (рис. 13);

– вставляем и закрепляем саморезами кобылки фронтонного свеса (доска 25х150). Расстояние между ними примерно около 1 метра (рис. 14);

– к кобылкам снизу подшиваем два пояса (доска 25х100). Их также достаточно, чтобы в последствии обшить фронтонные свесы сайдингом (рис. 15);

– из кусков доски 50х150 необходимой длины заготавливаем треугольные кобылки на фронтонный отлив согласно рисунку (рис. 16). Затем закрепив их на выносах прибиваем к ним также два пояса (25х100).

На этом наша крыша закончена. Что в итоге получилось и что получится после выполнения кровельных работ и обшивки фронтона и карнизов сайдингом примерно показано на рисунках 17 и 18.

Двухскатная крыша дома своими руками фото инструкция

По окончанию установки всех балок настилаются доски, по которым можно будет спокойно передвигаться в процессе дальнейшего монтажа крыши.

После этого устанавливается коньковый брус. Для этого по отвесу или уровню устанавливаются стойки из досок 150*50 мм, закрепляемые временными распорками (см. рисунок).

Сначала устанавливаются крайние стойки, затем, натянув между ними шнурок, ставятся промежуточные. Шаг стоек не должен превышать 3-х метров. Промежуточные стойки по окончанию установки стропильной фермы можно будет убрать и производить монтаж на втором этаже.

Высоту стоек необходимо выбирать в зависимости от формы крыши дома. Рекомендуется подбирать ее равной расстоянию от уровня земли до мауэрлата.

После установки стоек на них ложится коньковый брус (хорошо подойдет доска 200*50 мм, но можно обойтись и доской 150*50 мм). Брус стоит закрепить на стойки с помощью пары саморезов.

Для того, чтобы приступать к монтажу стропил, необходимо изготовить шаблон (для этого воспользуемся доской 150*25 мм). Доска прикладывается к торцу конькового бруса и к балке. На ней (доске) отчерчиваются две линии (см. рисунок).

Шаблон получается отпиливанием доски по проведенным линиям.

Важно учесть, что при установке стропила с одной стороны сразу же нужно установить ему противоположное, дабы снять дополнительную боковую нагрузку на коньковый брус.

Если длина ската крыши превышает длину стандартной доски (6 метров), можно выйти из положения двумя способами:

    — Заказать на пилораме доски большей длины (что, однако, обойдется дороже); — Нашив на доски обрезок такого же сечения (длиной 1,5-2 метра), срастить их (см. рисунок). Стык желательно при этом делать снизу досок.

К коньковому брусу стропило лучше прикрепить двумя-тремя гвоздями, однако можно воспользоваться и саморезами, и металлическими крепежными пластинами, и скобами (на рисунке – правильное крепление при помощи скоб).

После этого под все стропила, кроме крайних, устанавливаются стойки и ригеля (см. рисунок). (Если строится мансардная крыша, то стойки будут каркасом боковых стен, а ригеля – потолочными ралками).

После того, как произведено усиление стропильной фермы, переключаемся на фронтон. Для начала устанавливаются дополнительные стойки, которые будут выполнять роль фронтона (для контроля точности установки по низам стропил натягивают шнурок). (см. рисунок)

После установки стоек делается оконный проем, причем его конфигурация и размеры зависят полностью от Вашего желания (см. рисунок)

После обустройства фронтона по всему периметру дома подшиваются карнизные доски. В качестве пришиваемой к торцам балок перекрытия лобовой доски обычно используют доску 200*25 мм. К карнизам снизу подшивается два пояса из досок 100*25 мм (см. рисунок) – для закрепления при наружной отделке софита их будет достаточно.

Читать еще:  Гидроизоляция кирпичного цоколя

Для монтажа водосточной системы лучше воспользоваться пластиковыми держателями желобов, так как их можно прикрепить непосредственно к лобовой доске, и к тому же их удобней ставить по окончанию сборки крыши.

Далее устанавливается обрешетка. Для этого в начале при помощи строительного степлера на стропилах закрепляется первая полоса гидроизоляционной пленки (см. рисунок).

После закрепления пленки к стропилам прибиваются рейки контр-обрешетки (50*25 мм). Важно при этом для последующих полос гидроизоляции оставлять место под нахлест. Затем делается обрешетка.

Обычно к любому кровельному материалу прилагается инструкция с описанием монтажа обрешетки под конкретный материал.

Продолжая в том же направлении, покрываем так всю крышу (см. рисунок).

Последним шагом остается изготовление фронтонного отлива и фронтонного свеса. Осуществляется этот процесс в следующей последовательности:

— При помощи саморезов к выступающим концам обрешетки снизу подшивается ветровая доска фронтонного свеса (см. рисунок);

— Кобылки фронтонного свеса (доска 150*25 мм) закрепляются саморезами на расстоянии не менее одного метра (см. рисунок);

— Снизу к кобылкам подшиваются два пояса (доска 100*25 мм) (см. рисунок);

— Для фронтонного отлива изготавливаются треугольные кобылки из кусков доски 150*50 мм необходимой длины (см. рисунок);

Заканчивается строительство крыши кровельными работами и обшивкой фронтона и карнизов сайдингом. Что примерно получается в итоге показано на рисунке ниже.

Строительство двухскатной крыши своими руками

Кровля, состоящая из двух скатов – это наиболее популярный тип крыш в нашей стране. Такие конструкции возводятся как для жилых домов, так и для разного рода хозяйственных построек – летних кухонь, бань и т.д. И это совершенно не удивительно. Строительство двухскатной крыши своими руками – процедура не особенно сложная и не слишком дорогая. Между тем, такая конструкция очень практична и удобна в эксплуатации. Процесс ее возведения включает в себя несколько шагов.

Составление проекта будущей крыши

Прежде всего, конечно, нужно составить проект кровли. При этом следует:

  • Определиться с тем, каким будет угол скатов;
  • Определить длину стропил и ригелей;
  • Выбрать материал для покрытия кровли и утеплитель;
  • Выполнить подсчет всех необходимых материалов.

Выбирая угол, необходимо учесть особенности климата данной конкретной местности – высоту снежного покрова, количество осадков летом, розу ветров. Обычно он составляет 45-60гр.

Длина ног рассчитывается по формулам:

Ширина здания
Высота кровли Угол ската Длина стропила
A d A/2/cosd плюс 40см на свес
B d B/sind плюс 40 см на свес
A B Корень квадратный из суммы (A/2)2+B2 плюс 40 см на свес

Подсчитать нужное количество профлиста или другого материала, а также утеплителя очень просто. Нужно вычислить площадь ската (длина здания, умноженная на длину стропильной ноги) и умножить полученный результат на два. Количество стропил зависит от длины здания и шага между ними (оптимальный вариант для частного дома – 80см).

Возведение стропильной системы

Итак, как монтируется двухскатная крыша своими руками? Система стропил собирается в несколько шагов:

  1. 1) На стены монтируется мауэрлат. Для него обычно используется брус 150*100мм. Крепят его или на анкера, или на проволоку, вмонтированные в кладку;
  2. 2) Крепится первая пара ног. На обеих снизу следует выпилить «пяточку» для опоры на мауэрлат. Крепят стропила на уголок или на три гвоздя (150), вбитых с обеих сторон и сверху. Вверху выпиливают «пенек» таким образом, чтобы стропила плотно упирались друг в друга;
  3. 3) По первой паре изготавливают шаблон из обычной доски;
  4. 4) По нему раскраивают вторую пару стропил и устанавливают ее на противоположной стороне здания;
  5. 5) Между первой и последней парами ног протягивают шнур;
  6. 6) Сбоку вверху на них набивают временную рейку, на которой размечают шаг между промежуточными стропилами. Выполняют соответствующую разметку и на мауэрлате;
  7. 7) Продолжают строительство двухскатной крыши своими руками раскроем и установкой остальных пар ног. По высоте при этом ориентируются на шнур.
  8. 8) Соединяют все пары поперечным горизонтальным ригелем. Это нужно для придания жесткости конструкции;
  9. 9) Обшивают доской фронтоны;
  10. 10) Снимают временную разметочную планку.

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

Совет: Если пара стропил получилась низкой и не достает до шнура, под ноги на мауэрлат подкладывают дощечки соответствующей толщины.

Более подробно о сборке стропильной системы читайте здесь.

Монтаж кровли

Система стропил установлена. Теперь строим двухскатную крышу своими руками дальше, а именно приступаем к устройству кровельного пирога:

  1. 1. Стропила обшиваются гидроизоляционной пленкой. При этом полотно монтируется в горизонтальном направлении с нахлестом не менее 10см.
  2. 2. Монтируется обрешетка. Шаг между брусьями при этом зависит от разновидности кровельного материала. Под рубероид обрешетка обязательно делается сплошной (инструкцию по набивке обрешетки можете посмотреть здесь);
  3. 3. На обрешетку крепятся листы кровельного материала;
  4. 4. Изнутри, со стороны чердака устанавливаются плиты утеплителя и закрепляются проволокой;
  5. 5. Монтируется пароизоляционная пленка;
  6. 6. Чердак обшивается фанерой или вагонкой.

Важно: Полиэтиленовую пленку не нужно натягивать. Наоборот следует монтировать ее с провисом. Иначе при подвижках элементов кровли во время усадки здания или сильного ветра она может порваться.

Как видите, строительство двухскатной крыши своими руки – процедура не такая уж и сложная. Если делать все, не торопясь и аккуратно с ней вполне можно справиться, даже не имея особого опыта в возведении домов.

Видео по теме “Строительство двухскатной крыши”:

Строительство мансардной двухскатной крыши

Крыша – это один из самых главных элементов дома. Она не только защищает его от попадания атмосферных осадков, но и сохраняет часть тепла, а иногда и является дополнительным жилым помещением, если речь идет о мансардной крыше. Поэтому, вне зависимости от конструкции крыши, к ее устройству прилагают немало усилий. Если говорить о самой конструкции, то двухскатная крыша является самой популярной. Своими руками можно построить ее только по предварительному чертежу или хотя бы элементарным расчетам. Чертеж своими руками правильно сделать довольно сложно, а вот произвести расчет вполне возможно.

Схема устройства двускатной крыши.

Строительство двухскатной крыши своими руками достаточно просто. Однако часто можно встретить и четырехскатные крыши, конструкция которых гораздо сложнее. Для простых построек, например, гаража, хозяйственного строения, устраивают односкатные крыши. Плоские же крыши применяются для постройки зданий большой площадью, многоэтажных жилых домов и так далее.

Двухскатная крыша: преимущества, устройство, идеи

Получила свое название эта крыша по количеству скатов, которые формируют крышу, пересекаясь по одной линии. Большим преимуществом двухскатной крыши становится то, что внутри достаточно много пространства для устройства полноразмерной комнаты. Если крыша будет хорошо утеплена, то комната может стать жилой даже зимой.

Варианты двускатных крыш.

В большинстве своем крыши такого типа имеют очень резкие уклоны – более 10 градусов. Крыши, которые имеют чердачное помещение, называются мансардными. Если параметры крыши выбраны правильно, то под ней всегда найдется несколько лишних метров для устройства летней комнаты, офиса или просто места для отдыха.

Сейчас все большей популярностью пользуется не просто двухскатная мансардная крыша, а ломаная. Такой называют крышу, у которой один и тот же скат имеет два направления. Например, из конька скат направлен под одним углом, а в середине он меняет свое направление. Такая конструкция крыши дома была придумана только с одной целью – увеличить кубатуру чердачного помещения.

Построить ломаную мансардную крышу своими руками достаточно просто.

При этом может понадобиться следующий материал:

  • брус деревянный 10, 12 или 15;
  • необрезная доска;
  • кровля;
  • гидробарьеры;
  • утеплительный материал;
  • гвозди.

Из инструмента необходимо будет иметь:

  • молоток;
  • топор;
  • строительный степлер и скобы;
  • ножовка по дереву или бензопила;
  • отвес или уровень;
  • рулетка.

Этапы возведения стропильной системы

Строительство крыши дома можно условно разделить на несколько этапов. Если считать, что коробка дома уже готова, то на первом этапе нужно сделать основу, на которую будет опираться стропильная система. В виде такой опоры может быть балка. Сечение ее составляет, как правило, 10х10 см. Балки укладываются на гидроизоляцию. В качестве гидроизоляционного материала может выступать рубероид.

Стоит отметить, что если стены деревянные, то дополнительные балки укладывать не нужно, так как верхний венец и будет выполнять функции опоры для стропильной системы.

Вторым этапом следует сделать стойки. Их устанавливают на балку либо на верхний венец. В качестве стоек используют брус сечением 10х10 см. При установке стоек следует помнить, что максимальное расстояние между ними не должно быть больше 2 м. Оптимальным же можно считать расстояние в 90 см. Строительство такой стропильной системы влечет большие затраты, но является более надежным.

Стойки следует делать строго вертикальными. В этом поможет отвес или уровень. В дальнейшем именно эти элементы станут каркасом стен мансардной комнаты. Кроме того, стойки должны находиться в одной плоскости, чтобы стена была не только вертикальной, но и ровной по всей длине.

Схема крепления стропильных элементов.

Стойки к балке следует крепить скобами из металла или при помощи шипового соединения. Чтобы стойки оставались в вертикальном положении в ходе всего процесса возведения крыши, их укрепляют снизу откосами, которые своим основанием имеют балки перекрытия.

Третьим шагом становится изготовление поперечного бруса. Используется брус 10х10 см. Его крепят к двум противоположным и противолежащим стоякам в верхних точках. Крепить можно любым удобным способом. В конце такой работы получается конструкция, которая называется подстропильной рамой. Собственно, эта рама и будет определять размеры мансарды, то есть ее ширину, длину и высоту.

На следующем шаге нужно делать мауэрлат. Этот элемент крыши представляет собой балку, которая является опорой для стропил. Мауэрлат можно изготавливать из доски с толщиной в 40 мм. Можно использовать брус похожего размера.

Схема крепления мауэрлата.

Монтаж мауэрлата осуществляется к подстропильной раме по всей длине каждого ската. Он не только выполняет функцию опоры для стропил, но и служит для придания большей жесткости всем подстропильным рамам, скрепляя их между собой, а также для передачи нагрузки, которую оказывает стропильная система на стены.

Чтобы защитить мауэрлат от намокания, под него подкладывают гидроизоляционный слой. Поскольку мауэрлат придает жесткость всей стропильной системе, то, для его большей устойчивости, он крепится еще и отожженной медной проволокой. Толщины в 3-4 мм для проволоки будет достаточно.

Когда основа для стропил готова, можно приступать к ее монтажу. Чтобы сделать все правильно, нужно нанести разметку. На мауэрлатах с обеих сторон наносится разметка, которая показывает шаг установки стропильных ног. Как уже было сказано, оптимальным шагом будет расстояние от 90 до 120 см. В первую очередь делать нужно крайнюю пару. Она устанавливается так, чтобы верхняя точка соприкосновения двух стропил проецировалась точно на середину между двумя соответствующими стояками. При этом эта точка не должна выходить за линию фронтона.

Схема крепления ригеля к стропилам.

В качестве материала для стропил можно использовать брусья 10*15, при этом устанавливать их нужно на ребро. Можно также использовать и доску толщиной в 50 мм и шириной в 15 см, при этом она должна быть прямой и не иметь сучков.

Читать еще:  Кирпич или керамзитные блоки что лучше?

После установки крайней пары стропильных ног приступают к установке второй крайней пары. Далее между ними натягивается шпагат, который будет обозначать плоскость ската, упрощая тем самым установку остальных пар стропильных ног.

После того как вся стропильная система будет установлена своими руками, все пары следует соединить между собой в верхней точке, то есть возле самого конька. Сделать это можно, прибив к ним доски.

Следует заметить, что при длине стропил больше 8 м сверху устанавливается коньковая балка, которая будет служить опорой для стропильных пар.

Устройство отвесов и укреплений

После полного устройства стропильной системы приступают к устройству отвесов. Делать отвес можно при помощи кобылок. Кобылка представляет собой кусок доски, который прибивается к стропильной ноге снизу, образуя козырек. Отвес можно сделать и вторым способом, выдвинув стропильные ноги немного ниже. Однако, в случае загнивания какого-либо из стропил, его приходится менять. Для этого нужно делать демонтаж кровельного покрытия. В случае же загнивания кобылки нужно делать лишь частичный демонтаж или вовсе обойтись без него.

Кобылки устанавливаются по принципу стропил. Сначала крепятся все крайние, то есть четыре штуки. Дальше между противолежами натягивается шпагат и устанавливаются все остальные.

Вдоль всей стены на кобылки прибивается доска, которая служит защитой от попадания влаги и снега во время сильных вьюг или проливных дождей.

Следующим шагом нужно делать укрепление. Делать его следует там, где должны располагаться окна. Все стояки укрепляются поперечными брусьями, создавая каркас будущего окна. Эти брусья будут служить верхней и нижней опорами соответственно.

Итак, на этом этапе можно считать скелет крыши завершенным. Теперь остается прибить доски обрешетки. Шаг выбирается исходя из выбранного кровельного покрытия.

Поскольку под двухскатной крышей будет полноценная комната, крышу следует утеплить.

Утепление мансардной крыши дома

Начинать утепление следует с устройства нижней обрешетки. Она прибивается с шагом в 15-30 см. Утеплять лучше всего пенопластом или минеральной ватой. Такой материал продается в плитах (пенопласт) или рулонах и плитах (минеральная вата).

Схема утепления крыши.

Утеплительный материал укладывается сверху на нижнюю обрешетку. Сделать теплоизоляцию своими руками не трудно. Однако есть некоторые тонкости. Во-первых, следует обращать внимание, чтобы утеплитель плотно прилегал к стропилам. Если используется вата, то лучше, чтобы она лежала немного внахлест с каждой стороны. Крепить вату можно степлером прямо к обрешетке.

Далее сверху на утеплитель стелется гидроизоляционный материал. Мембрана, как правило, имеет две стороны: одна из них способна пропускать влагу, а другая – нет. Нужно следить за тем, чтобы сторона. пропускающая влагу, лежала на утеплителе. Таким образом, влага из утеплителя будет уходить во внешнюю среду, а оттуда поступать ничего не будет. Гидроизоляционный материал крепится к стропилам скобами при помощи степлера.

Снизу к теплоизоляционному материалу производят монтаж пароизоляционного материала. Он не позволяет парам от дома проникать внутрь утеплителя. При устройстве такого «пирога» своими руками следует быть очень внимательным и аккуратным. Если утеплитель наберет в себя такое количество влаги, которое составляет даже пару процентов от его собственного веса, то эффективность всего утепления падает до 50 процентов.

Точно таким же образом выполняется утепление и боковых стояков.

Завершающие штрихи строительства

После утепления происходит этап внутренней отделки. Вся стропильная система внутри может быть обшита фанерой, а далее декоративными отделочными материалами. Что касается кровли, то для стропил с таким расстоянием, как и для частного дома в общем, отлично подходит шифер и металлочерепица.

Как видно, построить двухскатную мансардную крышу для частного дома – не трудное занятие. Главное – соблюдать последовательность этапов и быть аккуратным в работе. Следует также отметить, что, для обеспечения деревянным элементам крыши дома долговечности, их заранее следует пропитать антисептиком для дерева.

Пристройка к дому крыша к крыше – инструкция монтажа

Некоторые могут подумать, что пристройка – это подсобное помещение, и особого творчества при обустройстве кровли проявлять не нужно. Но бывают и такие пристройки, что своей красотой и функционалом затмевают и сам дом. И именно по этим причинам верхняя часть постройки над ними могут быть разными: как односкатными, так и много скатными.

В принципе, пристройку возводят не только для расширения жилой площади, но и для обустройства летней веранды или кухни, и поэтому часто над ними обустраивают простую односкатную конструкцию.

Но если нужно добавить к дому большое помещение, даже превышающее площадь основного строения, то обустройство ломаного вида кровли будет вполне обоснованным.

Двухскатная подойдет для веранд или летних террас, когда нужно расширить основную площадь или обустроить дополнительное место для отдыха. Так что выбор конструкции зависит от функционала пристраиваемого помещения.

Требования к крыше для пристройки:

  1. Она не может быть единой конструкцией с жилым домом;
  2. Предусматривается небольшой отступ от построенных вновь стен;
  3. Кровельный материал укладывают внахлест, что обеспечивает водонепроницаемость;
  4. Поскольку пристройка будет располагаться ниже уровня основного строения, то все осадки будут скатываться на нее, поэтому требования к гидроизоляции очень жесткие.

Монтаж крыши

От того, насколько прочно и качественно будет обустроена кровля над пристройкой, будет зависеть ее долговечность и комфорт в помещении.

Рассмотрим односкатный вариант, с обустройством несложной стропильной системы:

  1. Уточните наклон конструкции: при большом будет сложность в монтаже кровельного материала, а при малом – осадки могут проломить покрытие;
  2. Укладываем основную крепежную балку, на которую будет опираться стропильная система: по краю несущей стены пристройки. Примерно на расстоянии 1 метра делают разметку для крепления стропил, затем при помощи анкерных клиньев они скрепляются по нижнему основанию и верхней обвязке. Лучше всего начать с крайних стропил: укрепив их, будет легче проводить монтаж последующих;
  3. Обустраиваем обрешетку под гидроизоляцию, на нее укладывается выбранный материал;
  4. Если возводится теплая пристройка, то и крышу следует утеплить фанерными или деревянными листами, минеральной ватой. Слой утеплителя размещают под стропилами и обрешеткой;
  5. Теперь можно уложить материал кровли.

Монтаж двухскатного варианта:

  1. Начать опять же нужно с обустройства стропил. Если предполагается отвод места под мансарду, то необходимо сразу же определить ее размеры и установить отдельные стойки для крепления стен;
  2. По несущим стенам устанавливается каркас стропильной системы, его крепят к основанию постройки;
    Сами стропила крепятся попарно, сшиваются между собой шпильками или анкерными соединительными деталями;
  3. После этого переходят к обустройству обрешетки под кровельный материал, монтажу конька крыши;
  4. По окончании этих работ следует уложить гидроизоляционный слой, по которому можно укладывать основной кровельный материал.

Пристройка к дому с ломаной крышей

Обустройство этого типа немного затратнее предыдущих вариантов, но само строение будет намного функциональнее: под такой крышей можно соорудить и мансардное, дополнительное помещение, что особенно актуально для большой семьи.

Особенность этой конструкции в двухэтапной стропильной системе: вначале монтируется нижний ярус, на него устанавливают раму для второго яруса, и затем собирают все под одним коньком.

Этапы практически те же, что и при обустройстве других типов: по окончании установки стропил готовят обрешетку, гидроизоляцию и кровельный материал.

Крыша пристройки к деревянному дому

Давайте разберем обустройство односкатной крыши пристройки к деревянному строению поэтапно:

  1. Вначале нужно определить угол наклона, и каким материалом будет укрыта: например, шифер – сам по себе тяжелый, и для него нужна прочная стропильная система.
  2. Для обустройства разно уровневых конструкций дома и пристройки, крыша последней должна быть ниже основного покрытия.
  3. Если предусматривается сооружение дополнительной площади, то следует приподнять стропильную систему над общей конструкцией. Если нет – то этого можно не делать. Для стропил выбирают прочный и обработанный антисептиком материл.
  4. Крепеж проводится строительными шпильками или анкерным запором всех частей.
  5. Сооружается обрешетка. Если предусматривается теплое помещение, то под нее укладывается утеплитель, в противном случае – нет. Если предполагается укладка мягкого кровельного материала, то вместо обрешетки ставят плотные фанерные щиты. А расстояние между досками обрешетки под листовой материал определяют размерами самих листов.
  6. Гидроизоляционные материалы крепят непосредственно по стропилам внахлест. Для этих целей хорошо подойдут обычные рубероидные рулоны, но можно использовать и обработанные антисептиками материалы.
  7. Обустроить свесы крыши: они должны отходить от стен строения примерно на 10 см, обшить их необходимым материалом, гармонирующим с общим видом и дома, и пристройки.
  8. По окончании монтажа прибивают по торцам противоветровые доски или планки из металла: крыша не будет вибрировать от порывов ветра.

Особенности обустройства односкатных крыш на пристройке

При проведении работ следует предварительно учесть следующие моменты:

  1. Осадки с крыши пристройки не должны попадать под жилой дом: ее обустраивают впритык к основному строению;
  2. Если наблюдается в зимнее время большие снеговые осадки, то покат делаю с большим углом;
  3. Наметить размещение системы водостоков с обеих крыш;
  4. Важно определить нужный стыковочный узел строений: таким образом снизить общие нагрузки на место стыка.

Порядок утепления

Для обеспечения комфортной обстановки следует подойти к утеплению основательно. Обязательно выбирают качественные материалы и учитывают конструктивные особенности.

Порядок утепления складывается из нескольких шагов:

  1. Монтаж гидробарьерного слоя:
  2. Укладки утепляющего слоя;
  3. Обустройство пароизоляции;
  4. Обустройство зазоров для самовентиляции;
  5. Работы по внутренней отделке.
  6. Есть несколько способов утепления:
  7. Между стропильной системой;
  8. Непосредственно под укладку кровельного материала;
  9. Внутреннее утепление мансардной крыши.

При первом способе обычно используют минеральную вату в качестве утеплителя. Вначале по всей стропильной системе укладывают слой гидроизоляционного материала, например, мембрану. Обратите внимание: с одной стороны, она обработана составом, не пропускающим влагу, а с другой – пароизоляционным слоем. Поэтому слой минеральной ваты покрывают той стороной, где есть пропитка от попадания влаги.

Начните укладку с нижнего слоя. Слои ваты укладывают внахлест, скрепляют строительным скотчем. А вот мембрану следует монтировать с промежутками в 0,5-1 см: у нее, как и у остальных материалов те же физические свойства: при пониженной температуре она сжимается. Крепить ее можно стиплером или обработанными от ржавления гвоздями. Теперь обустраивают зазоры вентиляции: так лишняя влага будет испаряться. Закрепляют гидроизоляцию решеткой из тонких реек, а ее саму тоже прибивают нержавеющими гвоздями.

Утеплитель сразу не нужно укладывать, вначале ему дают немного принять горизонтальную форму. После некоторого времени минеральную вату разрезают на небольшие полотна, которые и будут закладываться между стропилами. По окончании раскладки вату укрывают полиэтиленовой пленкой, материал крепится внахлест.

Если укладывать поверх стропильной системы, то следует использовать листы пенополистирола, под который необходимо обустроить основание, которое делают так:

  1. К стропилам прибивают легкий строительный материал: фанерные листы, тонкие доски, они и будут служить основой под укладку теплоизоляционного слоя.
  2. На деревянную основу крепят паронепроницаемую мембрану, но можно обойтись и без нее.
  3. Теперь можно уложить и прикрепить утеплительные листы. Переходят к укладке кровельного материала.
  4. Все работы доступны простому обывателю, в них нет никакой сложности, просто следует придерживаться порядка работ, и кровля пристройки будет служить долго.
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector