Чугунная печь с кирпичным дымоходом

Чугунная печь с кирпичным дымоходом

Печь камин Бавария и отопительный щиток

Для организации основного отопления нашего дачного дома мы решили установить комбинацию из кирпичной печи – отопительного щитка и металлической печи-камина. Почему мы сделали такой выбор для конфигурирования отопительной печи?
Просто камин или печь-камин только для горения забирает до 60 литров уже теплого воздуха из помещения. Чтобы обеспечить нормальное горение камина без забросов дыма в помещение, вы должны организовать такой же приток свежего воздуха извне. Хорош, если ваш печник рассказал вам об этой особенности каминов и сделал приточный воздушный канал с улицы, чтобы камин не потреблял воздух из помещения. Но, как показывает практика, печники в 99% случаев приточных воздушных каналов для каминов не делают. Поэтому для эффективного нагрева помещения при помощи камина остается уповать на инфракрасную составляющую тепловой энергии. Она может накапливаться в ограждающих конструкциях дома, но эффективнее использовать теплоаккумулятор – кирпичный отопительный щиток. Металлическая печь камин – в данном случае Бавария Призматик с двухкомфорочной плитой имеет как минимум три важных свойства: во- первых, это скорость нагрева воздуха печью за счет высокой скорости конвекции. Для того чтобы нагреть дом растапливая исключительно классическую кирпичную дровяную печь – понадобиться несколько часов (в реальности до 4-5-6 часов). Использование металлической печи камина (или как еще называют подобные устройства – камино-фены) позволяет нагреть воздух в помещении за 1 час. Во-вторых, печь камин имеет большую площадь остекления и дает прекрасный эстетический эффект + избыток быстрой лучистой энергии. В-третьих, на этой печи камине можно, при необходимости готовить еду. Дополнительно, у этой печи есть и режим длительного горения, который, как показал наш опыт работает, даже в сочетании с кирпичным отопительным щитком.

Особо недоверчивым печникам, утверждающим, что железная печь со щитком не работает, можно рекомендовать обратить свое внимание на норвежский опыт, и ознакомиться со схемой отопления норвежских дачных домов. В Норвегии чугунные печи подсоединяются к кирпичным щиткам (в более простом варианте к кирпичным дымоходам или к дымоходам Шиделя в современных домах) в качестве основного отопительного прибора, или подключаются к кирпичной печи (камину) в качестве дополнительного средства быстрого нагрева дома. Есть варианты подключения и чугунной плиты и чугунной печки одновременно.

Полезные ссылки по каминам и печам:

Однако, любая металлическая печь камин имеет существенный недостаток: как только процесс горения в ней прекращается – печь очень быстро остывает, так как теплоемкость металла невелика. Для устранения этого недостатка мы решили подсоединить печь камин Бавария не напрямую к металлическому сэндвич-дымоходу из нержавеющей стали, а через кирпичный отопительный щиток. Горячие продукты горения в печи будут проходить через дымообороты и нагревать теплоемкий материал – кирпич, который способен сохранять тепло на значительное время (естественно, в зависимости от времени топки и температуры окружающей среды). Для прогрева дома с помощью такой комбинации печи камина и кирпичного отопительного щитка (при условии достаточной теплолизоляции помещения) в летнее и переходное время достаточной одной топки в день, а в зимнее – две топки (утренняя и вечерняя). Размер печи – отопительного щитка подбирается с учетом размера помещения. Один кв метр поверхности печи – щитка отдает около 300 ккал/час тепловой энергии при одной топке в день. Зная размер теплопотерь в отапливаемом помещении – можно правильно выбрать необходимый размер кирпичной кладки для печи. Кроме того, у вас ” в запасе” будет теплопродукция печи камина. Эмпирически выведено соотношение мощности металлической печи камина и размера щитка: каждый 1 кВт мощности прогревает 40 кирпичей. Бавария имеет максимальную мощность 12 кВт – чего хватит на прогрев 400 кирпичей. Также, для прогрева щитка температура выходящих газов из печи должна быть не менее 300-400С. По возможности, печь следует располагать в центре отапливаемых помещений, а не по наружным стенам, как это принято в западной архитектуре, не учитывающей особенности российских холодов. Отопительный щиток имеет два варианта работы – летний – с более коротким прямым ходом газов и зимний – с дымооборотом до самого пола и вверх – для прогрева всего щитка снизу доверху.

Важно! К особенностям эксплуатации комбинации отопительного щитка с металлической печью камином относится нежелательность эксплуатации печи камина в низкотемпературном тлеющем режиме (в реальности на такой режим в эксплуатации Баварии Призматик выйти достаточно трудно – получается только более медленное горение, но не тление) и необходимость начинать и завершать протопку в течение 20-30 минут с открытым летним более коротким ходом (для лучшего прогрева трубы вначале и удаления продуктов горения в конце – при остаточных углях). Не нужно топить эту систему влажными дровами. Очень хорошие результаты получаются при использовании топливных брикетов.

При работе в “зимнем режиме”, когда нагретые газы идут по нижнему дымообообороту отопительного щитка, перед открытием дверцы печи для подкладки дров, необходимо открыть задвижку для “летнего” – прямого хода газов и увеличения тяги. Иначе при открытии дверцы дым будет забрасывать в помещение.

Конденсат образуется при температуре дымовых газов на уровне верхней задвижки менее 200 градусов. Это возможно как раз при работе печи камина в режиме тления. Проверить температуру можно лучиной: надо вытащить верхнюю задвижку и вставить в просвет дымохода тонкую сухую лучину. По окончании протопки оцените цвет лучины после очистки от сажи. Если лучина не изменила своего цвета, то температура меньше 150 градусов. Если пожелтела, как корка белого хлеба, то это соответствует температуре 200 градусов. Цвет корки ржаного хлеба указывает на температуру 250 градусов.

Полезной будет информация о величине противопожарных разделок между печью с дымоходом и строительными конструкциями:

Строительные нормативы и правила СНиП 2.04.05-91. Требования к печам и дымоходам на твердом топливе (дрова,уголь):

3.77*. Размеры разделок следует принимать в соответствии с обязательным приложением 16. Разделка должна быть больше толщины перекрытия (потолка) на 70 мм.
Толщину стенок дымовых труб или дымовых каналов в месте примыкания их к металлическим или железобетонным балкам следует принимать 130 мм.
3.79. Зазоры между перекрытиями, стенами, перегородками и разделками следует предусматривать с заполнением негорючими материалами.
3.80. Отступку – пространство между наружной поверхностью печи, дымовой трубы или дымового канала и стеной, перегородкой или другой конструкцией здания, выполненных из горючих и трудногорючих материалов, следует принимать в соответствии с обязательным приложением 16, а для печей заводского изготовления – по документации завода-изготовителя.
3.83. Расстояние от наружных поверхностей кирпичных или бетонных дымовых труб до стропил, обрешеток и других деталей кровли из горючих и трудногорючих материалов следует предусматривать в свету не менее 130 мм, от керамических труб без изоляции – 250 мм,а при теплоизоляции с сопротивлением теплопередаче 0,3 кв.м · °С/Вт негорючими или трудногорючими материалами – 130 мм
3.84. Конструкции зданий следует защищать от возгорания:
б) стену или перегородку из негорючих материалов, примыкающую под углом к фронту печи, – штукатур кой толщиной 25 мм по металлической сетке или металлическим листом по асбестовому картону толщиной 8 мм от пола до уровня на 250 мм выше верха топочной дверки.

ПРИЛОЖЕНИЕ 16 (обязательное).
1. Размеры разделок печей и дымовых каналов с учетом толщины стенки печи следует принимать равными 500 мм до конструкций зданий из горючих материалов и 380 мм – до конструкций, защищенных в соответствии с п. 3.84, б.
2. Требования к отступкам приведены в следующей таблице:

Толщина стенки печи,мм

Расстояние от наружной поверхности
печи или дымового канала (трубы) до стены или перегородки, мм

не защищенной от возгорания

защищенной от возгорания (в соответствии с п. 3.84, б)

открытая
закрытая
открытая
закрытая

Важно! По зарубежным строительным нормам 780 CMR минимальная толщина стенки кирпичной печной трубы не имеющей внутренней футеровки керамической или стальной трубой должна составлять не менее 200 мм. Толщина стенки печной трубы не менее 100 мм допустима только при наличии внутренней футеровки дымохода.

Внимание: западные строительные стандарты предусматривают обязательную футеровку кирпичных дымоходов, работающих с современными отопительными приборами с низкой температурой дымовых газов, нержавеющими огнестойкими гофроканалами. Использование “дедушкиных” технологий с незащищенной кирпичной кладкой печной трубы приведет к ускоренному ее разрушению из-за переувлажнения большим количеством конденсата и промерзания в увлажненном состоянии. Нарушенная целостность кирпичного дымохода – это риск отравления продуктами горения и возникновения пожара. Собственно, потому я и использовал насадную печную трубу из нержавеющей стали в теплоизоляции. Конденсат, который стекает в сам отопительный щиток испаряется при высокой температуре, а щиток не разрушается, так как не промерзает, в отличие от наружной части дымовой трубы.

Незащищенная футеровкой кирпичная печная труба может быть “заломлена” при независимой осадке печи и дома, стоящих на несвязанных фундаментах. При различной амплитуде движений печи и дома на несвязанных фундаментах, кирпичная труба, “привязанная” к конструкциям дома разделками в перекрытиях и в кровле, легко надламывается с образованием сквозных трещин. Технология раздельных фундаментов для дома и печи – это риск возникновения сквозных трещин в дымоходе, тем более, при отсутствии футеровки дымохода. И весьма странно, что эта неправильная и опасная технология устройства раздельных фундаментов для печи и дома, кочующая из книг XIX века, приведена в российском документе 2006 года “Правила производства трубо-печных работ” Всероссийского добровольного пожарного общества, где в пункте 3.5.7. говорится: “Между фундаментом под печь и фундаментом здания предусматриваются зазоры не менее 50 мм, обеспечивающие независимую осадку печи и здания. Зазоры заполняются сухим песком”. Если вы строите современный дом на монолитном железобетонном фундаменте – так делать нельзя! Эта норма относится исключительно к уже построенным домам (избам) старой конструкции – так строили раньше, когда не знали как выполнять единые монолитные железобетонные фундаменты. Впрочем, о современности документа Всероссийского добровольного пожарного общества можно судить и по таким рекомендациям, как заложение фундамента печи на глубину 0,7-1,0 м вне зависимости от состава грунта и глубины его промерзания (п.3.5.10) и приведенная схема фундамента печи в разрезе дома (рис. 3.4), где пол дома выполнен из досок, лежащих на чурочках на кирпичных столбиках, стоящих на грунте – ровно так, как строили дома в XVIII-XIX веках.

Схема щитка
Составляющие стоимости представленной отопительной печи:
фундамент печи – был изготовлен при заливке фундамента дома – удорожание составило около 2500 рублей (1 дополнительная фундаментная свая, усиленная арматура 32 мм) Фундамент печи выполнен связанным со всем ростверком – это решение для свайно-ростверкового фундамента на торфяном грунте. В других случаях для печи может понадобиться отдельный от дома фундамент – проконсультируйтесь с вашим архитектором.
Подготовка основания печи (заливка, пенопласт, сетка, плитка) – 2000 руб
Кирпич Витебский – 400 штук, кирпич силикатный – 40 шт, ЦПС, печная смесь, огнеупорная смесь – 9000 руб
Печная фурнитура – 4 дверцы Ижевск, две задвижки Финляндия, краска – 3000 руб
Печь камин Бавария Призматик с плитой – 21400 руб
Дымоход сэндвич из нержавеющей стали 200/300 мм – комплект 24000 руб
Печные работы – 30000 руб
Итого: 91900 руб
На чем можно было бы сэкономить: более дешевая печь камин (минус 5000 руб), кирпичная труба (минус 20 000 руб). В этом варианте комплект бы обошелся в 66900 руб. Если все делать самому, то печь обошлась бы в 36900 руб.

Рекомендуемое Международным строительным кодом соотношение площади топочного зева, площади сечения дымохода и его высоты:

Можно ли подключить металлическую печь к кирпичному щитку?

Металлические печи обладают рядом преимуществ по сравнению с кирпичными. Они быстро нагреваются, за короткое время способны обогреть большой объем помещения. Но есть у них существенный недостаток: они греют, только пока топятся. Прогорели дрова, и печь моментально остывает.

Поэтому перед печниками часто встает вопрос: можно ли подключить металлическую печь к кирпичному щиту.

Мы, исходя из опыта, как своего, так и других мастеров (многих наших знакомых печников) можем ответить на него утвердительно. Однако при этом надо учесть два момента:

Во-первых, далеко не все модели стальных и чугунных печей позволяют это сделать. Хорошо работают в комбинации с теплоаккумулирующим щитом печи Бавария, La Nordica, Jotul, Tim Sistem, EUROKOM, МЕТА.

Во-вторых, многие печные конструкции предусматривают возможность топки в режиме медленного горения. При этом температура отходящих газов очень низкая, щит не нагревается и в нем образуется конденсат.

Поэтому, при нагреве щитка печь следует топить в обычном режиме, топить печь в режиме медленного горения с подключенным кирпичным щитком ЗАПРЕЩЕНО! Как правило, в наших кирпичных щитках предусмотрены два режима: летний и зимний.

При летнем режиме печь легко растопить, и часть щитка не прогревается.

При зимнем режиме дымовые газы переключаются при помощи задвижки по большому кругу. Щит прогревается полностью.

Конструкция типа металлическая печь – кирпичный щит является оптимальным вариантом для дачных домов, которые посещаются их владельцами только по выходным дням. Она позволяет быстро прогреть промороженный дом обеспечить аккумуляцию тепла. При этом стенки щитка могут быть выложены в половину или четверть (кирпич на ребро) кирпича. В последнем случае щит быстрее прогревается, но и быстрее остывает.

У нас имеется большой опыт монтажа стальных и чугунных печей в комбинации с тепловым щитом и нареканий от заказчиков пока не поступало. Ниже Вы можете познакомиться с образцами работ. Некоторые фотографии не являются нашими работами и приводятся как пример.

1 Печь Гуча Лава со щитком. 2 Печь Мета со щитком в кафеле. 3 Печь Nordica со щитком.

4 Бавария с плитой со щитком. 5 Каркасная плита со щитком. 6 Варочная плита со щитком.

5 Бавария с духовкой со щитком. 6 Печь МЕТА со щитком. 7 Чугунная печь со щитком.

Дымоход из кирпича, осваиваем самостоятельно профессию печника

Среди всего многообразия современных строительных материалов, из которых можно построить дымоход, кирпич продолжает сохранять свою популярность. Как говорится – «классика всегда в моде».

Многие люди боятся самостоятельно выполнять кладку печной трубы и обращаются к специалистам, но в этой статье мы бы хотели поговорить о том, как сложить дымоход из кирпича своими руками. И надеемся, что после прочтения, эта задача не покажется такой уж невыполнимой.

Особенности

Так как сложить из кирпича дымоход несколько сложнее, чем установить готовые сегменты труб, нужно понимать, в чём плюсы и минусы такой конструкции. Это позволит чётко понять, нужно ли такое сооружение в доме.

Достоинства

  1. Долговечность. При регулярном уходе, кирпичный дымоход прослужит значительно дольше, чем любой другой.
  2. Эстетичность. Внешний вид кирпичной кладки может стать дополнением к стилистике интерьера.
  3. Устойчивость к высоким температурам. Глиняный кирпич выдерживает до 800 С 0 , а шамотный до 1000 С 0 .
  4. Высокий КПД. Кирпич, значительно дольше сохраняет набранное тепло, чем другие материалы.

Недостатки

  1. Цена кирпичного дымохода довольно высокая, даже если он построен самостоятельно.
  2. Сложность монтажа. Выполнить кирпичную кладку гораздо сложнее, чем собрать дымоход из готовых сегментов.
  3. Существует определённая сложность в регулярной чистке. Поэтому важно предусмотреть в конструкции несколько технических окон.
  4. Если кирпичный дымоход со временем начал разрушаться, его довольно сложно перестроить или отреставрировать.

Что нужно знать о кирпичных дымоходах

Бытует расхожее мнение, что дымоход для печей из кирпича имеет сложное устройство, которое просто невозможно изготовить, не имея определённых навыков. Скорее всего, этот слух распространили печники, чтобы не остаться без работы, так как в конструкции нет ничего сложного и непонятного, главное, чётко следовать инструкции и не пропускать ни один нюанс.

Главная цель любого дымохода – это отведение газов, возникающих в результате горения топлива. А значит, он должен соответствовать следующим параметрам:

  • Не в зависимости от высоты дома, длина трубы должна быть не менее 5 метров. Это необходимо для качественной тяги.
  • В местах прохождения через межэтажные перекрытия и крышу, должна быть изготовлена дополнительная термическая защита.
  • Чем меньше на внутренней стороне канала потёков раствора и выступов кирпича, тем меньше сажи будет наседать на стенах.
  • Полная герметичность по всей длине трубы. Даже при самом маленьком отверстии, в доме постоянно будет запах дыма.

Кирпич для дымохода

При строительстве дымоходов, не допускается использование пустотных и легковесных кирпичей, они менее устойчивы к высоким температурам и могут дать трещины. Оптимальным вариантом считается шамотный кирпич, но можно использовать и глиняный-цельный.

Раствор для кирпичной кладки

Из-за постоянного перепада температуры в дымоходе и печи, а также для плотной герметизации, при строительстве необходимо использовать несколько видов растворов. Пропорции и компоненты указаны на схеме ниже:

Труба внутри помещения

Труба снаружи помещения

Добавление воды индивидуально для каждого раствора и определяется – «на глаз».

Совет! Для определения густоты, можно зачерпнуть раствор мастерком и посмотреть, как он себя поведёт. При правильном соотношении воды, раствор останется на инструменте, и не будет растекаться.

Строительство

Дымоходы для разных приборов немного отличаются на начальном этапе, об этом мы поговорим чуть ниже. Конструкция же трубы при любом варианте будет идентичной.

  1. Надсадка. Начальная часть дымохода, которая строится, не доходя примерно 6 рядов до потолочного перекрытия.
  2. Распушка – расширяющаяся часть дымохода в месте прохождения через перекрытия. Часто это элемент пропускают, ограничиваясь прокладкой слоя базальтовой ваты или делая цементный фартук.
  3. Стояк. Прямая часть до кровли.
  4. Выдра. Постепенное утолщение, начинающееся под кровлей и выступающее примерно на 9 рядов кирпичей. Это самый сложный участок дымохода, так как выдра должна увеличить толщину трубы примерно на полкирпича, при этом внутренний канал должен оставаться прямым.
  5. Зонтик завершает конструкцию и защищает дымоход от попадания осадков.

Важно! Планировать строительство кирпичного дымохода лучше всего ещё на этапе возведения дома. Так как потолочное перекрытие и кровля могут не позволить возвести прямую трубу, и понадобится строить повороты. А любое колено дымохода из кирпича будет постоянно собирать на себе нагар и сажу.

Каминный дымоход

Дымоход для камина из кирпича имеет дополнительный элемент, так называемый – «дымовой зуб». На фото выше видно, что он располагается прямо над топкой и служит препятствием обратной тяге.

Дымоход над мангалом

Дымоход для барбекю из кирпича, должен сужаться над топкой примерно в два раза. Это препятствует образованию сильной тяги и не даёт разгораться огню больше положенного.

Дымоход печи камина

Дымоход из кирпича для печей, выглядит как ровная шахта с несколькими технологическими окнами для чистки и подключения колена. Эта конструкция, как правило, не имеет дополнительных заслонок тяги, так как они располагаются на колене или самой печи.

Самое важное при подключении печи камина к кирпичному дымоходу – это качественная герметизация колена.

Заключение

Как видно, дымоход из кирпича своими руками, не такая уж и сложная задача. Конечно, для его строительства желательно иметь хоть какие-то навыки. Но даже если их нет, следуя советом в этой статье можно смело браться за дело. А для того чтобы избежать самых частых ошибок и наглядно понять, как строят дымоход, можно посмотреть видео в этой статье

Чтобы огонь в топке никогда не затухал: постройка кирпичной трубы для металлической печи

Печь на дровах работает благодаря принципу тяги. Горячие газы, выделяемые при горении, устремляются по дымоходу вверх, отдавая по пути теплообменникам тепло.

Для образования тяги нужен правильно рассчитанный дымоход. Издавна для этой цели используют керамический кирпич, благодаря свойствам обожжённой глины.

При проектировании системы отопления очень важно проверить соответствие трубы и печки — кирпич подойдёт далеко не всем системам.

Виды дымоходов

Для постройки нужно определиться с типом трубы. В зависимости от расположения выделяют:

  • Коренные трубы. Они имеют своё основание — опираются прямо на фундамент. Могут быть как внутри дома, так и снаружи. Преимущества — возможность подсоединения нескольких отопительных приборов, а также строительство «про запас», с последующим подключением ещё не приобретённого отопительного оборудования. Вариант отлично подойдёт для металлических печей любого типа.

  • Насадные трубы. Они опираются непосредственно на саму печку, стоящую на фундаменте.

Для металлических печей насадной дымоход лучше не использовать — слишком большая масса приводит к деформациям.

  • Подвесные трубы. Они опираются на специальный кронштейн, прикреплённый к стене или перекрытиям.

Из кирпича такой дымоход не соорудить, лучше использовать металлические лёгкие трубы, теплоизолированные и зашитые в корпус (сэндвич-дымоходы).

  • Стеновые трубы. В случае если внешняя стена или простенок выкладываются из кирпича, в ней можно спроектировать канал для выхода дыма. Этот приём применялся при строительстве каменных зданий ещё со времён Римской империи.

Это экономит материал и не скрадывает свободное пространство, трубу можно сделать в несколько этажей без потери прочности. Минусы — при возгорании сажи стена превращается в раскалённый столб, что приводит к пожару, а при постоянном размокании от конденсата труба может разрушиться.

Если из материалов для дымохода железной печи доступен только кирпич, стоит остановиться на варианте коренной или стеновой трубы. Она не давит на саму печь, подключиться можно на различном уровне и не составляет сложностей.

Из чего состоит кирпичная труба

Печные трубы из кирпича бывают различных конструкций. Но любой дымоход обязательно имеет следующие элементы:

  1. Дверца или вышибной кирпич для чистки. Расположены внизу канала и в поворотах борова, если он есть.
  2. Основание с вьюшкой или задвижкой. Выбираются самые ровные кирпичи без трещин — на них будет опираться весь дымоход. При возможности основание должно быть шире трубы на кирпич и образовывать «пятку» — большую площадь опоры.
  3. Сама труба. Ровная, с гладкими внутренними стенками, швы без пустот и раковин.
  4. Противопожарная распушка при прохождении перекрытий — расширение трубы на 1 кирпич. Она нужна, чтобы снизить температуру края, соприкасающейся с теплоизолирующим коробом.
  5. Гидроизолирующая «выдра» — необязательный элемент, расширение трубы при кладке на улице. Выполняет роль капельника — капли дождя не текут по корню трубы, а стекают по стенкам утолщения.

Фото 1. Так выглядит кирпичная труба с гидроизолирующей «выдрой» и над ней – металлический «зонтик» для защиты от влаги.

  • Верхняя защита от попадания дождей и снега. Это может быть металлический или бетонный «зонтик», или отделка верхнего ряда кирпичей гидроизоляционным фиброцементным раствором.
  • Постройка дымохода для металлической печи своими руками

    Для его возведения требуется наличие навыков каменщика. Для строительства трубы в старину всегда приглашали самого опытного печника. Уверенный в своих силах человек вполне справится с этой задачей, если запасётся терпением и будет укладывать каждый кирпич тщательно.

    Постройка дымохода состоит из ряда важных этапов — проектирование, подготовка основания, закупка материалов, кладка трубы, финишная отделка.

    Внимание! Пренебрежение технологическими нюансами приведёт к серьёзным последствиям! Плохая тяга вызовет дымление внутрь помещения, отравление угарным газом.

    Некачественные материалы или несоблюдение технологии кладки приводит к разрушению дымохода.

    Выбор проекта

    Чтобы не ошибиться, принимают во внимание следующие факторы:

      Тип котла и режим сгорания топлива. Главный враг кирпичных труб для печи — конденсат. Он образуется в том случае, если выходящие газы из котла остывают ниже определённого уровня. У пиролизных котлов и печей длительного горения типа «Стропува» или «Булерьян» температура выходящих газов невелика, конденсат оседает на стенки дымохода, и кирпич постепенно размокает и разрушается.

    Вид топлива. Мокрые дрова даже при «горячем» быстром горении выделяют много влаги. Она, испаряясь, проникает в поры кирпича.

    В конденсате содержится серная кислота, пагубно влияющая на кладку. Топить нужно хорошо высушенными дровами влажностью не больше 15%.

    Размеры кирпича. От этого зависит внутренний диаметр. Самая маленькая труба, четверик, образована из четырёх кирпичей и имеет ширину стенки в полкирпича — 125 мм, шестерик — 250 мм.

    Чем мощнее топка, тем шире должна быть труба для выхода дыма.

  • Форма трубы дымохода. Тяге помогает не только закон гидродинамического давления, но и сила Кориолиса. Горячие газы закручиваются в виде вихря. Круглый дымоход будет значительно эффективнее продолговатого узкого.
  • Материал кирпича. Использовать стоит только специальный печной полнотелый кирпич. Пустотелый не годится — возле пустот со временем накопятся напряжения, и кирпич выкрошится.
  • Возможность построения фундамента. Каждый кирпич весит примерно 3—4.5 кг. Весь дымоход имеет приличный вес, поэтому должен опираться на мощное основание.
  • Проходы через перекрытия. Противопожарные и строительные нормы предусматривают ряд правил, которые нужно придерживаться. Теплоизолированная коробка и «распушка» из кирпича при деревянном перекрытии, заводские отливки проёмов под дымоход при железобетонном.

    Внимание! Несоблюдение этих правил может привести к пожару или обрушению перекрытий, что приводит к финансовым потерям и человеческим жертвам.

    Материалы

    Дымоход должен выдерживать значительные тепловые нагрузки и расширения. Керамический кирпич, полученный методом гиперпрессования, силикатный и пустотный не подойдут для постройки дымохода.

    Выбор следует остановить или на недорогом, но прочном керамическом кирпиче пластического формования марки М250, или специальных керамических дымоходных блоках. Вариант с полнотелым керамическим кирпичом дешевле и лучше. Выбирая его, следует обратить внимание на присутствие посторонних вкраплений и трещин — это причина для выбраковки.

    Инструменты каменщика

    Дымоходы строятся при помощи простых ручных инструментов.

    • Для обработки кирпича потребуется молоток каменщика и углошлифовальная машинка, «болгарка», алмазные диски по камню для резки и шлифовки кирпича.
    • Для работы с раствором — миксер с венчиком или бетономешалка, а также несколько кельм-мастерков. Кельмы отличаются размерами и формой — длинная и узкая для раскладывания раствора, маленькая квадратная для зачистки углов и трудных мест.
    • Измерительные инструменты. Водяной уровень, отвес и строительная шнурка. Для кладки дымохода существует специфическое приспособление — шаблон. Это деревянный брус по размерам дымохода с перекладиной. При кладке он помогает получить швы заподлицо с кирпичом.
    • Средства индивидуальной защиты — очки, респиратор, перчатки и х/б рукавицы.

    Порядок действий

    Дымоход строится по следующим шагам:

    Устройство фундамента. Чем тяжелее планируется дымоход, тем надёжнее должна быть опора. Низ плиты или сваи находятся ниже уровня промерзания почв и опираются на твёрдый материковый грунт.

    Если фундамент накренится или осядет, осядет и труба, а это чревато пожаром или падением тяги, а то и разрушением. Фундамент обязательно гидроизолируется от самой трубы — кирпич отлично «тянет» влагу из почвы, мокнет и разрушается.

    Определяем место, выкладываем первый ряд. Обязательно проектируем прочистную дверцу — она потребуется для удаления сажи.

    Внимание! Дымоход не должен упираться в деревянные элементы дома — это приведёт к пожару или обрушению перекрытий.

    Сложности во время стройки

    При постройке начинающий каменщик может столкнуться с несколькими неприятностями:

    • Постоянно падает раствор внутрь трубы. Чтобы этого избежать, нужно класть раствор аккуратно дозируя. Если достичь не удаётся — затыкаем трубу крупной тряпкой, которую постоянно «приподнимаем». Она не даст раствору оставаться в дымоходе.
    • «Заваливание» трубы. Не стоит класть больше 10 рядов за один день — постройка не выдерживает нагрузки, и проседает. Поэтому кладём в 3—5 приёмов, постоянно контролируя уровень.
    • «Кривой» кирпич. Кирпич пластического формования грешит в габаритах порой до 0.5 см. Поэтому стоит контролировать горизонтальный уровень и уровень внутри дымохода. Выступающие «зубы» и края могут привести к «привидениям» — гудению воздуха при высокой тяге.

    Полезное видео

    Ознакомьтесь с видео, в котором показан процесс постройки кирпичной трубы.

    Отделка и дизайнерские решения

    Дети всегда нарисуют трубу на домике. Внешний вид становится «теплее» и уютнее, дом выглядит обжитым и аккуратным. Кривая или обрушенная труба свидетельствует о плохом хозяине, поэтому при кладке дымохода стоит задуматься и о дизайне.

    Кирпичная труба для печи уже является готовым арт-объектом. Используя приёмы художественной кладки и контрастные фасадные краски, даже из дешёвого кирпича можно получить настоящий шедевр. Однако, если такая кладка не вписывается в общий дизайн, стоит задуматься об отделке.

    • Штукатурка. Глиняный кирпич отлично штукатурится атмосферостойкими цементными штукатурками. Швы при кладке следует расшить — так раствор лучше сцепится с трубой.

    Поверхность грунтуется, наносится первый, адгезионный слой, устанавливаются уголки-маяки. Затем основной слой, стягивается правилом и затирается. В итоге получается ровная поверхность под обработку фасадными красками.

    • Утепление твёрдой базальтовой ватой и устройство вентфасада. Материал вентфасада может быть любым, главное, чтобы был негорючим. Пластик или дерево не подойдут — даже случайная искра может вызвать возгорание.
    • Устройство зонтика и флюгера. Труба — самое высокое место в доме. Лёгкий флюгер не причинит вреда прочному кирпичному основанию, но может значительно улучшить внешний вид всего дома.

    Мои работы

    Сочетание красного радиусного и коричневого кирпича.

    Камин сложен из огнеупорного кирпича.Углы и полки ручной шлифовки.

    Дымоход выполнен коричневым кирпичом.Углы красным радиусным.

    Дымоход для котла с гильзовкой выполняет функцию дымохода и опоры для плит перекрытий над ним.

    Банная печь варвара с закрытой каменкой и наружным футляром из камней создаст лёгкий сухой пар, и длительное поддерживание высокой температуры.

    Оголовок трубы с утепленным колпаком и защитой от птиц.Выдра выполнена из красного кирпича с вставкой коричневого кирпича.Кровельная разделка сделана скользящей на осадку сруба.

    Дымоход выполнен полукруглым кирпичем с вставкой коричневого кирпича.Наличие шибера сохранит трубу тёплой.

    Каминопечь выполнена из красного кирпича с закругленными углами.Каминные полки выполнены коричневым кирпичем.В комплексе присоединена банная печь.

    Печь камин изящно вписался в интерьер и быстро прогревает дачный дом радуя владельца красотой огня.

    Камин облицован искусственным камнем под крупный бут.Сочетание тёмного тяжёлого камня с деревянными столешницами делает камин главным предметом интерьера.

    Каминопечь Раздолье выполнена из красного кирпича.Наличие духовки позволяет выпекать хлеб, пироги и вкусные блюда.Углы печи камина сложены из коричневого, полукруглого кирпича.Печь камин сложена каскадом в три яруса.

    Печь банная с отделкой камнем

    Плита варочная – каркас металл, футерована огнеупором, ковка, вытяжка, духовка.

    Каминопечь это возможность совмещение изящества камина и теплоемкой печи

    Каминопечь из Витебского кирпича противоточного действия, совмещает в себе теплоемкую печь и камин

    Каминопечь двойного назначения. Совмещает в себе свойства камина и теплоемкой печи. Быстро прогревает воздух в помещении

    Печь-камин металлическая с изразцами, подсоединен к теплонакопительному щиту.

    Каминопечь противоточного действия совмещает в себе теплонакопительные свойства и функциональность камина

    Печь металлическая подсоединена к теплоёмкому щиту.

    Каминопечь кирпичная противоточного действия

    Печь кирпичная тонкостенная, оштукатуреная с отделкой декоративным камнем для быстрого прогрева помещения

    Печь камин металлический, подсоединен к угловому кирпичному щиту колпакового

    Печь камин металлический, подсоединен к кирпичному щиту противоточного действия.

    Печь русская с камином.

    Каминопечь совмещает в себе два прибора, камин, и печь накопительного действия

    Печь камин подключен к теплоаккумулирующие щиту с двумя вентканалами.

    Печь отопительная, колпаковая, на две комнаты.

    Печь отопительно-варочная для прогрева кухни.

    Печь отопительно-варочная с арками, духовкой, и двумя щитами в простенках. Обогревает три помещения.

    Каминопечь противоточного действия.Совмещает в себе изящество камина и функциональность печи.

    Печь варочно-отопительная с угловым щитом.

    Камин под последующую отделку, кирпич огнеупор.

    Камин из кирпича, с арками под рваный камень.

    Облицовка банной печи выполнена камнем змеевик и огнеупорным кирпичом.

    Двухсторонняя топка в простенке между залами дала возможность создать по камину в каждом зале.

    Печь-камин металлическая, овальная, элегантно вписывается в интерьер не сьедая пространства.

    Печь камин металлическая с большим панорамным стеклом, прекрасно вписывается в помещении и занимает мало места.

    Каминная облицовка с топкой заводского изготовления изящно смотрится в интерьере помещения. Короб облицован искусственным камнем

    Каминная облицовка с топкой prismatic выполнена из известняка и доломита 4 цветов. Столешницы выполнены из натурального, светлого гранита. Асимметричная облицовка с боковой полкой.

    Камин с декоративной нишей и дверкой выполнен из натурального известняка. Столешницы и балка-массив сосны.

    Камин отопительный с чугунной топкой. Облицовка отделана искусственным состаренным кирпичом. Состаренная балка из массива ели притягивает к себе внимание.

    Камин из натурального известняка со столешницей из мраморной мозаики.

    Дымоходы сэндвичи, особенно когда дымовых каналов много, хорошо выглядят в коробе под цвет кровли

    Дымоход проведенный по фасаду бани даёт возможность освободить пространство в комнатах.

    Труба дымовая из нержавеющей стали (сэндвич). Главное результат!

    Труба дымовая из красного полукруглого кирпича, прекрасный внешний вид и отсутствие острых углов.

    Труба дымовая от котла, в ферме

    Дымовая труба (сэндвич) дает возможность провести дымоходы в помещениях или нишах, тем самым сохранить внутреннее пространство помещений.

    Дымовая труба из кирпича, долговечность и красота.

    Труба дымовая из кирпича, в кровле из черепицы.

    Труба дымовая (сэндвич).когда нет возможности провести дымоход внутри дома.

    Труба дымовая из нержавеющей стали (сэндвич) с дымососом вместо оголовка,универсальное решение в зонах с пониженным давлением,в лесном массиве,возле озер.

    Труба дымовая из кирпича, выполнена за пределами дома из за невозможности прохода через перекрытия и кровлю.

    Печь банная, факельная, по серому, на 150 килограмм камней.От печи нагревается бак воды на 120 литров.

    Печь банная “подосье” с защитным экраном из огнеупорного кирпича.

    Печь банная, заводского изготовления, с защитным экраном из кирпича.

    Печь факельная,прямого нагрева.

    Печь факельная,по серому.

    Печь факельная,по серому, на 150 килограмм камня.

    Печь чугунная в кирпичной облицовке.

    Печь банная.Экран выполнен из огнеупорного кирпича в сочетании с красным полукруглым кирпичом.

    Печь банная, чугунная, с облицовкой из кирпича.

    Печь банная, заводского изготовления. Экран защиты от нагрева сделан из огнеупорного кирпича.

    Возможно изготовление на заказ.

    Возможно изготовление барбекю на заказ.

    Возможно изготовление на заказ

    Барбекю камин в беседке. Несёт в себе 2 прибора.

    Барбекю выполнена из облицовочного кирпича, красный и черный.Верх барбекю из огнеупорного кирпича.Столешница керамогранит, дровник, разделочные столы.

    Барбекю выполнена в своем основании из облицовочного кирпича, красный и черный. Верх барбекю из огнеупорного кирпича. Столешница облицована керамогранитом,встроенная мойка,дровник, полки. Дверки выполненные из массива сосны.

    Барбекю выполнена из отделочного кирпича, красный и темный, в своем основании. Верх выполнен из огнеупорного кирпича. Столешница облицована керамогранитом под мрамор, коптильня, дровник, разделочный стол.

    Щиток отопительный на втором этаже отделан искусственным камнем.

    Экран защиты стены от нагрева выполнен огнеупорным кирпичом.

    Печь банная, заводского изготовления, с экраном из огнеупорного кирпича.

    Печь банная, заводского изготовления, с кирпичным экраном и отделкой натуральным камнем (известняк).

    Барбекю сложено в восьмигранной беседке.Основание выполнено из красного кирпича. Верхняя часть из огнеупора. Столешницы и фасадные дверки: массив сосны.

    Размышляя о камине в своем доме, сразу стоит определиться с его основным типом – открытый из кирпича или закрытый готовый, с промышленно изготовленной топочной вставкой.

    Барбекю в основании выполнено из красного кирпича с закругленными углами. Верхняя часть сложена из огнеупорного кирпича. Столешница барбекю облицована керамогранитом и имеет встроенную мойку, разделочные столы, полки, дровник, коптильня. По периметру сделана декоративная ковка с имитацией виноградной лозы.

    Камин заводского изготовления подключен к теплоемкому щиту. Имеет функцию накопления тепла, быстрого прогрева помещения, и регулировки на два помещения на втором этаже. Так же он работает как просто камин. Отделка камина искусственным камнем.

    Каминопечь совмещает в себе два прибора. Это и печь накопительного действия,и камин с топкой jotul-i18 и возможностью быстрого прогрева помещения в процессе топки. Каминопечь обложен натуральным камнем (рваный известняк) под бутовый камень.

    Основание каминопечи и полка выполнены натуральным гранитом.

    Как установить печь в деревянном доме?

    Деревянный дом имеет множество преимуществ: экологичность, красота, комфортный микроклимат. Но такие постройки являются потенциально пожароопасными, поэтому при установке отопительного оборудования, нужно обязательно следовать правилам, описанным в инструкции и быть особенно осторожным.

    Даже если вы решили доверить установку специалистам, мы рекомендуем ознакомиться с основными требованиями, которые обязательно нужно учесть при расположении металлической печи в таком строении.

    Особенности печей из металла

    Металлические печи созданы специально для того, чтобы, не затрачивая много времени и сил, оборудовать дом, коттедж или дачу постоянным источником тепла. Однако в полной мере насладиться преимуществами, которые обеспечивает такая печь, вы сможете, только правильно установив ее.

    1. Большой выбор моделей: от печей традиционной конструкции до технологически сложных вариантов с двух- и трехоборотными топками.
    2. Характеризуются умеренной стоимостью.
    3. Быстро нагреваются, что позволяет за короткое время сделать температуру в помещении комфортной.
    4. Долгий срок эксплуатации. При правильном обращении металлическая печь прослужит не менее пятнадцати лет.
    5. Компактные размеры и наличие варочной поверхности у многих моделей.
    6. Для установки печи в деревянном доме не потребуется много времени и усилий.

    Стоит сказать, что металлические печи могут быть дополнительно оснащены большим панорамным стеклом и выполнять также декоративную функцию, как например, печи серии Матрица, Метеор, Вертикаль. В этом случае при выборе места их установки нужно учитывать, что дверца должна находиться в зоне обзора.

    Нужно ли делать фундамент под печь?

    Установка печи в деревянном доме может предполагать наличие фундамента. Однако под печку из металла капитальное основание требуется лишь в том случае, если ее вес превышает 750 кг. Обычно печи из стали весят намного меньше (до 300-400 кг). Но если оборудование обкладывается кирпичом, то вес всей конструкции будет очень внушительным.

    При весе печи до 80 кг фундамент не нужен, прибор должен быть установлен на прочное негорючее основание.

    Еще один способ определить, нужен ли фундамент, – проконсультироваться у профессионального печника. Делать это нужно еще на этапе проектирования деревянного дома, поскольку фундамент для печки возводится во время создания фундамента для дома. Если здание уже построено, то напольное покрытие в месте установки придется разобрать. После этого потребуется вынуть грунт и сделать основание под печь.

    Чтобы правильно выбрать фундамент, необходимо учесть следующие факторы:

    • стоимость материалов, степень сложности монтажных и подготовительных работ;
    • тип грунта: песчаный, глинистый, чернозем;
    • вес печи и площадь, занимаемая ею.

    В зависимости от всех перечисленных моментов, выбирают один из типов фундамента:

    Наличие прочного фундамента позволяет минимизировать вероятность перекоса печи, а значит, приводит к увеличению срока ее службы.

    Где поставить металлическую печь

    В идеале выбирать место для стальной печи надо после того, как вставлены окна и возведены дверные проемы. Тогда становится ясно, как будут направлены воздушные потоки внутри помещения. Чтобы добиться наиболее эффективной работы печи, ее следует ставить там, где воздух не движется слишком активно.

    • Узкие комнаты – неподходящее место для установки печи. По правилам пожарной безопасности до стены противоположной топке должно быть минимум 130 см.
    • Кроме того, сама печка должна отстоять от стен на 110-125 см, а при использовании изоляции из негорючих материалов – на 40 см.
    • Также не получится поставить печь в комнате слишком малой площади: отопительное оборудование, работающее на дровах, разрешается устанавливать в комнатах площадью не менее 16 м 2 .

    Если устройство оснащено варочной поверхностью, то смело можно устанавливать его на кухне. Например, среди печей «Теплодар» такую конструкцию имеют печи серии Матрица, Вертикаль, Метеор и другие модели. Эти печи могут работать до 8 часов на одной закладке дров благодаря эффективной двухканальной системе дожигателей.

    Владельцам двухэтажных зданий стоит учитывать, что для обогрева второго этажа понадобится еще одна металлическая печь.

    Подробнее об отоплении большого дома одной печью читайте на нашем канале на Яндек.Дзен.

    Подготовка к монтажу металлической печи

    1. На полу под печь обязательно монтируется противопожарная разделка, которую еще называют предтопочным листом. Она представляет собой слой асбестового картона, на который укладывают лист из стали толщиной минимум 1 мм. Вокруг защитного слоя следует сделать бортик из негорючего материала. Это нужно для того, чтобы выпавшие из печки угольки не могли перекатиться на деревянную поверхность.
    2. Предтопочный лист со стороны топочной дверцы и по другим сторонам должен выступать минимум на 600 мм и на 300 мм соответственно.
    3. Защитные экраны, которые монтируются на стены, должны быть больше соответствующих сторон печи на 30 % и не менее чем на 300 мм.
    4. Неизолированный дымоход должен находиться на расстоянии от 1000 мм до незащищенных стен и потолка.

    Также перед установкой дровяной печи в деревянном доме надо позаботиться о защите поверхностей стен и потолка.

    • Участок потолка, который находится над отопительным прибором, лучше всего сделать из гипсоволокна, которое следует покрыть гипсовой шпатлевкой.
    • Легкие настенные экраны со стальным покрытием подходят только для тех печей, которые используются время от времени. Как правило, печь для постоянного использования требует пристенного кирпичного экрана.
    • Для создания облегченного экрана на стену сначала монтируют базальтовый лист, а сверху – готовый защитный экран из нержавейки, который не только выполняет противопожарную функцию, но и очень стильно смотрится.

    Распространенные ошибки при экранировании печей:

    Совет! Перед тем как устанавливать устройство в доме, рекомендуется провести первый обжиг во дворе, чтобы термокраска, которой покрыта печь снаружи и внутри, прочно закрепилась и утратила специфический запах.

    После монтажа печи подсоединяют дымоход. Наиболее удачным вариантом для дома из дерева является сэндвич-дымоход. Между двумя слоями стали, из которой он состоит, находится теплоизолятор, поэтому внешняя поверхность не слишком нагревается. К другим плюсам дымоходов такого типа можно отнести то, что они не склонны к образованию конденсата и в них меньше накапливается сажа.

    Если труба сделана из нержавеющей оцинкованной стали, то ее обязательно необходимо изолировать с помощью негорючего материала. Но, несмотря на присутствие изоляции, дымоход по правилам техники безопасности должен, как и сама печь, располагаться не ближе 38 см от стены.

    Правила установки дымохода заключаются в следующем:

    1. Для того чтобы выполнить проходы дымохода через перекрытие, используется разделка (специальный короб) заводского изготовления. Разделка такого типа называется межэтажной или чердачной.
    2. Выбирать короб следует так, чтобы диаметр его отверстия соответствовал внешнему диаметру трубы.
    3. Между балками следует выпилить квадратное отверстие, которое по размерам должно соответствовать квадратной части разделки. Можно это отверстие сделать чуть больше, чтобы была возможность металл двумя слоями базальтовой ваты.
    4. После этого начинается сборка дымохода. К выходу дымохода, который находится на верхней или на задней поверхности корпуса, надо присоединить трубу. Выше монтируется шиберная задвижка, которая предназначена для регулирования тяги.
    5. Для создания герметичных соединений используются специальные термостойкие составы. При необходимости создать соединение труб различного диаметра устанавливают специальные переходники (так называемые рюмки). Не стоит делать дымоход с большим количеством поворотов – в них будут накапливаться продукты горения топлива.
    6. Далее дымоход пропускается через короб в перекрытии, а пространство между стенками разделки и трубой заполняется базальтовым волокном.

    После этого остается вывести дымоход через крышу. Для этого тоже понадобится заводская разделка, но уже кровельная. Такие элементы выпускаются с разными углами уклона и подбираются в соответствии с углом наклона крыши. Технология проведения дымохода через крышу примерно такая же, как и для аналогичной операции с перекрытием:

    1. Надо соблюсти расстояние между трубой и горючими материалами в 25 см.
    2. Дымоход и отверстие под него сверху необходимо закрыть специальной деталью – крызой.
    3. После этого на трубу нужно надеть окапник. Это элемент, который защищает дымоход от попадания осадков.
    4. Участки между стропилами и трубой следует заполнить базальтовой ватой, а снизу прикрепить металлический отражатель.

    Дымоход железной печи может быть выведен как через потолок, так и сквозь стену. Во втором случае нужно организовать фиксацию трубы снаружи к стене дома, чтобы обеспечить ее стойкость к воздействию ветра.

    При прохождении через стену термоизоляция конструкции выполняется точно так же, как и при прохождении сквозь потолочное перекрытие. Единственный нюанс состоит в том, что деревянная стена со временем может дать усадку. Вследствие этого должна быть реализована скользящая посадка разделки.

    Все эти мероприятия можно провести своими силами, но перед тем, как вводить печь в эксплуатацию, обязательно надо будет обратиться в МЧС для получения справки о том, что правила пожарной безопасности соблюдены. Однако мы рекомендуем доверить установку оборудования профессиональным мастерам, а советы из статьи помогут вам проконтролировать их работу.

    Читать еще:  Как закрутить нагель в кирпич?
  • Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector