Как выложить ноль на фундаменте из кирпича

Как выложить ноль на фундаменте из кирпича

Как исправить кривой фундамент и вывести на ноль

Как исправить кривой фундамент и вывести на ноль

Что значит “вывести фундамент на ноль”? Под этим понимается выравнивание поверхности фундамента до горизонтального расположения – верхняя плоская часть должна располагаться в одной плоскости. С одной стороны, необходимость равнять по горизонтали возникает и на этапе заливки раствора, и при закладке кирпичного цоколя, и на этапе установки закладного бруса. На всех этапах необходимо постоянно сверятся с гидроуровнем.

Но вывести фундамент на ноль – непростая задача даже для некоторых опытных строителей. В частном строительстве обычно причинами неровного основания становятся следующие ошибки:

Разметка “на глаз”, отсутствие точных измерительных приборов.

Неточная разметка фундамента или сбитая метка. В некоторых случаях в процессе установки опалубки происходит сдвиг шнурок, с ориентировкой на которые впоследствии отливается неровное основание.

Разнородный раствор. Например, раствор с превышенным содержанием воды. Такое случается, когда в одном из углов происходит избыточное скапливание воды, после высыхания которой образуется впадинка.

Пучение от морозов. Известно, что строительство фундамента лучше производить на зимний период с целью его усадки к весне. Однако морозное пучение провоцирует подъем ненагруженной ленты, вследствие чего с наступлением весеннего сезона становится бесполезным поиск и установка уровня.

Все неточности и небольшие отклонения при заливки фундамента можно выровнить при укладке кирпичного цоколя

Как избежать этих ошибок? Работы следует выполнять поэтапно.

Например, пучение от мороза и усадка неизбежны. Поэтому работы по окончательному выравниваю под ноль лучше производить весной. Многие неточности и отклонения при заливки фундамента можно выровнять при укладке цоколя.

Итак, весна… И при снятии опалубки стало ясно, что фундамент имеет разную глубину… Значит, прежде всего нужно провести измерительные работы, чтобы выяснить степень кривизны. От перепадов высоты фундамента зависит способ его исправления.

Распространенные недостатки фундамента в частном строительстве:

фундамент залит криво;

не соблюдены углы;

не соблюдены размеры;

нарушены диагонали;

не хватает ширины по всему периметру;

неравномерная высота основания.

Есть несколько распространенных способов исправления. Так, недостатки в перепадах толщины монолита можно исправить заливкой монолитного пояса — это один из самых действенных способов. Второй эффективный способ – возведение кирпичного пояса.

Выравнивание горизонтальной поверхности фундамента называют по-разному:

  • выведение цоколя под ноль;
  • сравнивание по горизонту;
  • выставление по уровню и пр.

Но цель в любом случае остается одной и заключается в максимальном выравнивании верхней поверхности фундамента. Чаще всего предлагается вновь возвести опалубку и опять же выставить уровень горизонта с помощью нивелира. Суть заключается в том, чтобы определить самую верхнюю и самую нижнюю точку бетонной ленты. Кстати, данный способ можно использовать и в том случае, если вместо монолита будут стоять сборные блоки.

За исходную отметку рекомендуется принимать наивысшую точку. Это значительно упрощает работы, так как сбивать искусственный камень не требуется. К тому же, в результате сколов могут оголиться арматурные стержни, что крайне нежелательно.

Нулевой уровень намечают также, как и при первоначальной заливке бетона в опалубку. Отличием является лишь подкорректированная высота цоколя. Опытные мастера рекомендуют отмечать «ноль» по углам, делая на нужном уровне пропилы в опалубке. В подготовленные щели загоняется прочный шнур, после чего он туго натягивается между контрольными точками. Это станет своеобразным длинномерным маячком и позволит отказаться от иных меток. Недостатком данного способа является определенная подвижность шнура относительно горизонта. Такого минуса маячки из бруса не имеют.

В местах перекоса фундамента по высоте более чем на 50 мм рекомендуется уложить арматурную сетку

После подготовительных работ выполняется заливка верха основного фундамента цементным раствором. Он должен иметь более жидкую консистенцию по сравнению с бетонной смесью, которая использовалась ранее. После первоначального схватывания цемента производится сглаживание поверхности.

Исправление фундамента или строительство нового?

Искривление линий основания дома может иметь различные виды. Одни из них можно исправить, другие – сложнее. Есть и те, что не поддаются исправлению. К примеру, если фундамент не только кривой, но имеет достаточную прочность. Низкая прочность – самый крупный дефект фундамента. Обычно такой фундамент следует рассматривать как неудачный опыт.

Если после снятия опалубки обнаруживаются большие полости, если при простукивании кувалдой он крошится, лопается, от него отваливаются куски бетона, на таком основании никакой дом, даже легкий, возводить нельзя. Он рассыплется в скором будущем. Такой фундамент обычно сносят. В таких случаях консультируются с опытными мастерами или нанимают квалифицированных рабочих и ставят новое основание для будущего строения.

Если же фундамент крепкий, его вполне можно спасти.

Образец кривого фундамента. Кривизна вовнутрь, это некритично. Трещин, вспучивания не видно. Демонтировать ничего не нужно. Возможный способ исправления – сверху бетонного цоколя положить 3-4 ряда красного кирпича. Если дом кирпичный, кладку делать не по периметру цоколя, а по диагоналям которые равны друг другу. С одного угла получится нависание кирпича 3.5-5 см. С другой стороны кирпич будет смещен внутрь колодца на 3.5-5 см, что не критично. От ровной прямоугольной кладки можно спокойно строить.

Исправляя кривизну боковых стен и поверхностей, проводят следующие действия:

тщательно выверяют все размеры;

обозначают углы и границы;

устанавливают опалубку;

просверливают в фундаменте отверстия, куда вставляют арматуру требуемой длины;

тщательно готовят раствор с гравием фракции 2-3 см, и производят корректирующую заливку;

уплотняют залитый бетон вибратором;

используют водяной уровень для выравнивания верхнего слоя.

При просверливании отверстия берут сверло на две единицы ниже, чем используемая арматура. Например, сверло №12, толщина арматуры №14. Засверливаются в фундамент на 15 см вглубь, но не более 1/2 толщины основания.

Обсуждение вопроса на строительных форумах

При ровной бетонной заливке цоколя кирпич иногда и не нужен. Но мы рассматриваем достаточно распространенный вариант – когда фундаментная лента не выдерживает горизонталь.

Возникает вопрос: обязательно ли выводить фундамент под ноль кирпичем или другим материалом или можно залить верхнюю часть фундамента по уровню. На строительных форумах этот вопрос часто обсуждается.

На FORUMHOUSE и других строительных форумах спрашивают совета, как проще вывести фундамент в ноль если фундамент неровный.

Если существует перепад высот максимум – 12 сантиметров рассматривают варианты: 1. опалубка и залить бетоном по уровню, 2. предыдущий вариант, с бутованием кирпичем (в местах, где перепад велик), 3. в ноль фундамент не выводить, добиться горизонтальности бруса обвязки путем подкладывания в нужных местах досок и бруса нужной толщины непосредственно при установке бруса нижней обвязки.

Некоторые считают, что между уже залитым фундаментом и будущим зданием обязательно нужно выполнить гидроизоляцию и проложить пояс красным кирпичём, наименее подверженным влиянию влаги (т.е. он рассматривается как гидроизол). Говорят даже категорично: “Не строят дома без красного кирпича”. То есть, по их мнению, без работы каменщика не обойтись.

Читать еще:  Схема вязки арматуры для плитного фундамента

Другие считают, что заливать под “ноль” или докладывать кирпичом зависит от конкретных целей. К примеру, фундаментная лента 30*40 см под большую баню, которую нужно поставить высоко от возможного подтопления – еще +40 см. “Так не лить же еще 40 см, буду выкладывать кирпичом…”

Но есть мнения, что залить получится по установленному уровню, если раствор жидкий. Кирпич можно использовать при больших объёмах работ, а в мелких строения предлагают сделать это дополнительную опалубку и жидким раствором “вывести под ноль”. Уже поверх предлагают рубероид в 2-3 слоя, это надёжный, проверенный временем материал.

Если кривизна фундамента незначительная…

Кривизна верхнего слоя считается незначительной, если она не превышает 5 см. Такой недостаток выравнивается под уровень цементным раствором М 200 с использованием штукатурной сетки. Ее закрепляют дюбелями, забитыми на расстоянии не более 25 см друг от друга.

Если кривизна проходит с боковой лицевой стороны – это косметический недостаток. Он никак не отражается на крепости возводимого дома. Делать до окончания строительных работ ничего не надо. После окончания строительства этот недостаток легко устранить, если начать делать облицовку цоколя кафелем, плиткой или природным камнем с использованием штукатурной сетки и т.п.

Не стоит преждевременно волноваться из-за кривизны линий в заложенном основании. Если оно крепкое и в нем нет скрытых полостей, выявленные недостатки всегда можно исправить.

https://posredi.ru/kak-ispravit-krivoj-fundament.html 2019-05-14T10:10:29+05:00 lesovoz_69 Свой дом загородный дом,смотреть видео,строительство,фундамент Как исправить кривой фундамент и вывести на ноль Что значит ‘вывести фундамент на ноль’? Под этим понимается выравнивание поверхности фундамента до горизонтального расположения – верхняя плоская часть должна располагаться в одной плоскости. С одной стороны, необходимость равнять по горизонтали возникает и на этапе заливки раствора, и при закладке кирпичного цоколя, и на. lesovoz_69 lesovoz_69 lesovoz lesovoz_6996@mail.ru Author Посреди России

Как выложить ноль на фундаменте из кирпича?

Важнейшим элементом постройки дома является возведение фундамента. В процессе работы необходимо знать, как правильно вывести под 0 цоколь, используя кирпич. Важно знать какие технологии при этом используются. Одна ошибка в работе может стоить устойчивости будущей конструкции, поэтому все этапы проведения выполняются полностью полагаясь на инструкцию.

Зачем это выводить ноль кирпичом на фундаменте?

В практическом значении вывести 0 на фундаменте — значит придать верхней области конструкции основания исключительно горизонтальное расположение. Важно учитывать момент, чтобы уровень фундамента при этом целиком и полностью располагался в одной единой плоскости. Подобная необходимость основана на том, что «подушка» выполняет важные функции здания, а именно принимает на себя всю нагрузку конструкции. Чтобы вес равномерно распределился по всей плоскости, верхний уровень выводится под ноль, тем самым избегается преждевременного разрушения дома.

Среди существующих вариантов, оптимальным считается выход, когда формируется основания из бетона на начальном этапе заливки конструкции. На теории все обосновать намного легче, чем реализовать в жизнь, поэтому на практике не всегда получается вывести горизонтальный уровень, который считался бы идеальным. Нередко мастера имеют дело с ошибками в работе, и подобные моменты приходится исправлять на поздних этапах работы, после заливки основания раствором. Поэтому актуальным является метод выведения нулевого уровня с использованием кирпича или камня.

Инструменты и материалы

Работы по возведению фундамента принято начинать с подготовки всех необходимых материалов и строительного инвентаря. Чтобы выложить конструкцию в процессе закладки понадобятся:

Полный список материалов зависит от характера работ на конкретном участке.

Проверка перед работой

До начала проведения каких-либо строительных мероприятий необходимо провести проверку уровня горизонтальности поверхности. Для этого придется воспользоваться строительным гидравлическим уровнем. Проверка проводится от углов и постепенно переходит на участки основания конструкции. При наличии перепадов горизонта делаются необходимые заметки, натягивается ориентировочный шнур. После этого переходят к основным начальным процессам работы.

Как выровнять под ноль при бетонировании?

Первый шаг состоит в том, чтобы правильно установить нулевую точку. Для этого из внутренней области опалубки предпочтительно в одном из уголков делается отметка, которая и будет границей выравнивания. Далее используем гидроуровень, чтобы определиться с остальными тремя точками. Если такого инструмента под рукой не имеется, в качестве альтернативы подойдет обыкновенный прозрачный шланг. Чтобы отметить соответствующие границы, последний протягивают от отмеченного участка к противоположным углам, после чего пускают воду. В первичной точке фиксируется нулевой уровень, в процессе балансировки жидкости подбирается вторая точка и ставится пометка в этом месте. Оставшиеся точки находятся по аналогичному принципу, сложностей на этих этапах не возникает:

  • В готовой опалубке необходимо проделать отверстия для шланга в месте серединного сечения планирующихся стен.
  • В дырки продевается шнур или бечевка, после чего конструкция фиксируется до появления натяжения.
  • Измеряется нулевой уровень и заливается бетонный раствор.
  • Строительным правилом выравнивается смесь, важно равномерно распределить по всем участкам поверхности.

Ровный фундамент готов для строительства цоколя.

После того как бетонный раствор окончательно затвердел, идеально ровная область фундамента полностью готова для дальнейшего возведения цоколя или вероятного подвала. В этом случае не стоит забывать про регулярную проверку на соответствие горизонтального и вертикального уровней каждого кирпичного ряда или строительного блока.

Читать еще:  Нужно ли укрывать фундамент на зиму

Способы выравнивания готового основания

Часто строителям требуется вывод под ноль на уже сформированном основании кирпичной поверхности. Алгоритм действий выглядит иначе, чем в первом случае и состоит из таких шагов:

  • Исходное местоположение необходимо обозначить гидроуровнем или специальным шлангом. Помечать углы следует так, чтобы расположение всех было очевидным в отношении друг к другу.
  • После этого проводится установка деревянной опалубки. Важно учитывать момент, чтобы параметры конструкции совпадали с толщиной основания.
  • В уголках измеряются нулевые отметки, которые в будущем переносятся на внутреннюю часть фундамента.
  • Проводится установки армирующей сетки в опалубку. Предварительно деревянный каркас распиливают.
  • Готовится раствор, если консистенция правильная смесь заливается в заранее смоченные прутья арматуры.

В процессе поиска местонахождения нулевых отметок используется шланг. Тем не менее важно помнить о моменте, что вода внутри последнего перемещается по инерции. После того, как раствор заливается в опалубку необходимо проследить за тем, чтобы шланг не пересох от потрескивания. Чтобы избежать подобных проблем, следует регулярно увлажнять необходимые участки.

Как правильно вывести цоколь под ноль

К выбору фундамента и его правильному обустройству относятся с особой тщательностью, поэтому для качественного его изготовления необходимо владеть полной информацией о технологии возведения и, в частности, о том, как вывести ноль на фундаменте. Основание играет определяющую роль в процессе эксплуатации любого дома. Этот элемент конструкции равномерно распределяет все возможные нагрузки, создаваемые строением, и является своего рода промежуточной прослойкой между грунтом и сооружением.

Необходимость выравнивания

Строительный термин «вывести в ноль» подразумевает выравнивание подготавливаемой поверхности по горизонтальной оси с минимальными расхождениями значений по ее периметру.

Простыми словами, выполнение названного мероприятия позволяет основанию равномерно распределять создаваемые нагрузки по всей своей площади.

В случае кривизны опоры на определенном участке создается избыточное давление, которое оказывает пагубное воздействие на прочность возводимых элементов и впоследствии приводит к преждевременному разрушению как фундамента, так и цоколя. Выравнивание следует реализовывать на этапе бетонирования, когда раствор еще не начал затвердевать.

Однако иногда застройщики упускают из вида этот момент и сталкиваются с необходимостью выведения горизонталей после полного схватывания бетона на этапе обустройства цоколя. В любой из представленных ситуаций все замеры проводят своими руками с особой внимательностью и точностью, чтобы фундамент получился максимально ровным, а вся постройка – практичной и надежной.

Выведение горизонталей и вертикалей необходимо осуществлять не только на этапе заливки раствора, но и в ходе выполнения кладки из кирпича или блоков.

Выравнивание на этапе бетонирования

Для успешного выполнения своими руками исследуемого мероприятия следует подготовить необходимый инструмент и расходные материалы:

  • цемент (не ниже М200);
  • песок;
  • арматура сечением от 10 мм;
  • деревянные плиты или доски для возведения опалубки;
  • топор и молоток;
  • штыковая и совковая лопаты;
  • широкий мастерок и правило;
  • гидроуровень;
  • шнур или веревку.

Порядок выполнения работ:

  • Устанавливаем нулевую точку. С внутренней стороны опалубки, в одном из углов, делаем отметку, являющуюся границей выравнивания. При помощи гидроуровня в оставшихся углах вымеряем остальные три точки.

В случае отсутствия названного измерительного приспособления можно воспользоваться обычным гибким прозрачным шлангом. Для установления искомых границ следует его протянуть от отмеченной риски до противоположного угла и заполнить водой. Выставив в первоначальной точке уровень будущего размещения нулевой плоскости, путем нахождения баланса жидкости находим вторую точку и делаем пометку. Оставшиеся граничные значения находим по аналогичному принципу.

  • Выполняем два вертикальных пропила в опалубке по серединному сечению будущих стен.
  • Продеваем шнуры или веревку в подготовленные пропилы и осуществляем их фиксацию с необходимой натяжкой.
  • До вымеренного нулевого уровня выполняем заливку бетона и с помощью правила выравниваем состав, равномерно распределяя по всем углам основания.

После застывания бетонной массы получаем идеально ровную поверхность фундамента, на которой приступаем к обустройству цоколя или подвального помещения, не забывая про обязательную проверку соответствия горизонталей и вертикалей каждого кирпича или блока.

Классический способ выставления нуля при готовом основании

Выставление нулевых значений на оборудованном фундаменте – сложная процедура, требующая знаний определенных особенностей строительных материалов и соблюдения технологии наращивания составов. Для реализации названного мероприятия своими руками следует выполнить следующие действия:

  • посредством использования гидроуровня или прозрачного гибкого шланга отмечаем исходную нулевую границу поверхности (разницу показаний в углах целесообразнее проставлять в положительных или отрицательных значениях, например, «+30» или «-15», отражающих информацию соответственно о превышении нулевого значения на 30 мм и размещение ниже на 15 мм);
  • по верхнему показателю разницы значений монтируем с запасом опалубку (опалубочный элемент изготавливается из двух досок или щитов, размещаемых с каждой из сторон фундамента; между составными элементами монтируются вставки длиной, равной толщине основания);

При будущей заливке бетона важно учитывать, что толщина слоя должна быть не менее 4-5 см, поскольку меньшие показатели могут привести к нарушению прочности состава.

  • по аналогии с представленной выше процедуры выполняем в опалубке пропилы и натягиваем сигнальную веревку;
  • выполняем бетонирование поверхности до вымеренной границы.

Для увеличения надежности перед заливкой опалубки бетона необходимо, как минимум, в углах затвердевшего основания просверлить вертикальные отверстия и разместить в них прутья арматуры, таким образом, что их верхние края находились на вымеренном нулевом уровне.

Рекомендуем посмотреть видео, как производится выравнивание цоколя с помощью цементного раствора.

Советы и рекомендации

В ходе установления нулевой границы при помощи прозрачного шланга необходимо учитывать инертность жидкости. Перед выполнением замеров следует выждать небольшое количество времени для того, чтобы вода «успокоилась» и заняла свое итоговое положение.

Для того, что выровнять места тонкой заливки рекомендуется их периодически смачивать, обеспечивая равномерный процесс застывания, и следить за тем, чтобы «тощие» слои бетона преждевременно не потрескались.

Выравнивание фундамента посредством кирпичной кладки

Представленный способ применим только в случае размещения фундамента на одном уровне с поверхностью земли. Выждав необходимое время для застывания, приступаем к выполнению кладки из кирпича. С помощью необходимого количества рядов брикетов выполняем укладку в несколько ярусов, равномерно выравнивая поверхность основания. Размещение каждого элемента строго вымеряется по уровню и отвесу относительно горизонта.

Предоставив время для полного высыхания оборудованной стенки, покрываем ее гидроизоляционным материалом и приступаем к изготовлению стен цоколя.

После выполнения описанных процедур следует присыпать виднеющиеся из-под кирпичной кладки участки фундамента сначала небольшим слоем песчано-гравийной смеси, а после землей.

Посмотрите видео, как производится выравнивание с помощью кирпича.

Для выполнения представленных монтажных работ целесообразно использовать красный кирпич, имеющий стойкость перед влагой и солевыми отложениями. В качестве скрепляющего состава рекомендуется использовать высококлассный цемент.

Заключение

Все работы по выравниванию и подготовке поверхности фундамента для последующего размещения стен цоколя или сооружения необходимо выполнять на этапе заливки основания. Целесообразнее еще в начале строительного пути предусмотреть все нюансы и особенности монтажа, нежели впоследствии «догонять» и исправлять уже сформированные огрехи.

Читать еще:  Крепление опалубки ленточного фундамента

Вместе с тем, ни для кого не секрет, что монолитная конструкция всей опоры имеет существенные преимущества перед составным видом в плане прочности, надежности и своей долговечности. В связи с этим только четкая и спланированная работа в ходе монтажа – залог продолжительного периода эксплуатации здания.

Строительный портал №1

Своеобразным «мостиком», соединяющим фундамент и стены домов, служит цоколь из кирпича, сборного или монолитного железобетона, бетонных блоков, камня или какого-либо другого материала. Конструкция эта, вне всяких сомнений, очень ответственная. Постройка без цоколя может быть подвергнута возможности заразиться грибками или плесенью. Само здание перестает сопротивляться холодам, что приводит к увеличению расходов на отопление, а комфорт пребывания в таких помещениях резко снижается.

Варианты сооружения цоколя

При строительстве дома должны быть правильно определены не только виды, но ширина цоколя. Существует три варианта:

  • цоколь шире стены (в качестве элемента дизайна или в случае устройства интенсивного утепления цокольных помещений);
  • толщина цоколя и стены совпадают;
  • стена шире цоколя на 50-60 мм – приемлемый вариант, так как стык между конструкциями получается закрытым, а значит защищенным; также при данном решении, хорошо и безопасно будет чувствовать себя гидроизоляция фундамента.

Выбирая кирпич для строительства цоколя, владелец постройки получает две основных выгоды: экономию в связи со сравнительной дешевизной материала и прочную, долговечную конструкцию.

Возведение кирпичного цоколя

Высота цоколя определяется обычно практической пользой. Если по проекту ниже первого этажа предусмотрено расположение вспомогательных помещений, например, котельной или гаража, то цоколь будет высоким. Кстати, такое решение придает зданию благородный и изящный вид. Цоколь из кирпича на протяжении многих лет не теряет своих позиций.

Перед началом производства работ по устройству основной конструкции, необходимо надежно изолировать фундамент от проникновения влаги.

Какой выбрать кирпич

Кирпич производится различных видов: глиняный, силикатный, с наличием пустот и без них, одинарный и полуторный, фасонный.

Виды материала с пустотами для кирпичного цоколя фундамента не годится по той причине, что он может конденсировать влагу, которая со временем его обязательно разрушит, что таит опасность для всего здания.

Поэтому возведение цоколя надежнее всего выполнять из кирпича глиняного полнотелого, клинкерного, силикатного или кислотоустойчивого. Материалы выпускаются производителями с различными физико-техническими показателями. Следует выбирать кирпич с высокой прочностью, стойкостью к перепадам температур, а также плохо воспринимающим влагу.

Если планируется строить цоколь с использованием кирпича, то размеры фундамента по ширине должны рассчитываться исходя из геометрии кирпича. Так, толщина в один кирпич означает размер в 25 см, в полтора кирпича – 38 см, а в два – 51 см.

Также благодаря точным размерам по кирпичу легко рассчитывается высота кладки. В качестве материала для основания обычно выбирают армированный бетон.

Гидроизоляция

Устройство гидроизоляции фундамента – процедура не просто необходимая, а обязательная. Иначе страдать будет все здание: плесень и сырость будут в нем постоянные гости.

Самым известным вариантом считается укладка двух слоев рубероида на битумной мастике и один слой стеклоизола. Битумной мастикой также обрабатываются не только верх, но и вертикальные поверхности фундамента.

Сырой фундамент – опасность для всего сооружения. Потому гидроизоляционным работам уделяется такое большое внимание.

Как выставить углы

Кладка цоколя из кирпича начинается с углов. Обычно используют полнотелый кирпич. В связи с определенной сложностью и ответственностью эта работа поручается опытным каменщикам.

  • На гидроизоляционный слой по углам сначала без раствора выкладывается первый ряд кирпичей на требуемую ширину цоколя.
  • Правильность углов выверяют уровнем и отвесом;
  • Линейными измерительными инструментами поверяют геометрические параметры периметра здания и его диагонали по углам.

Кирпичная кладка

Только после завершения всех предыдущих этапов начинают выкладывать цоколь (от углов к середине стены). Главные помощники каждого каменщика – отвес, уровень, шпагат или веревка.

При кладке цоколя необходимо постоянно контролировать горизонтальность конструкции

Чтобы стена получилась ровной и строго вертикальной, необходимо через каждые три-четыре ряда проверять все размеры. Веревка натягивается от одного угла до другого, чтобы каменщик мог выкладывать стену как можно ровнее.

Кирпичный цоколь можно возводить на фундаменте из любого материала. При этом необходимо учитывать вес стен, чтобы он не превышал несущую способность основания.

Больше всего цоколь из кирпича подходит для легких стен из дерева или фахверковых. Для скрепления кирпичей между собой применяется цементно-песчаный раствор марки М75. Чтобы конструкция была более крепкой и хорошо воспринимала нагрузки, через 4-5 рядов кладки по высоте необходимо выполнять армирование сетками из стали.

Диаметр проволоки для армирования должен быть не менее 3 мм, размер ячеек – от 4 до 120 мм. Сетки используются сварные. Раствор при кирпичной кладке укладывается с таким расчетом, чтобы он полностью покрывал арматуру во избежание коррозии.

Кирпичные ряды выкладываются строго горизонтальными рядами в определенном порядке, который называется системой перевязки. Швы по высоте в соседних рядах не должны совпадать, их располагают в «шахматном» порядке. То есть камни располагают со сдвигом по отношению друг к другу. Также такого эффекта добиваются чередованием ложковых (по продольным сторонам кирпича) и тычковых (по торцевым сторонам камня) рядов.

Рекомендуем посмотреть видео о том, как производить кладку материала самостоятельно.

По всему периметру цоколя необходимо устраивать вентиляционные отверстия размером 150-250 мм через каждые три метра, на некотором расстоянии от поверхности почвы. Высота окошек может равняться ширине или быть немного больше.

Отделка цоколя

Кладка цоколя из кирпича – дело непростое и ответственное. Не менее важны и последующие работы. Правильно выбрать облицовочный материал означает дополнительную защиту цоколя и всего здания от влияния атмосферных явлений и, по сути, служит дополнительной гидроизоляцией. Конечно, можно просто выполнить разделку швов или обычную штукатурку на сетке, но эти работы связаны с «мокрыми» процессами, которые в настоящее время не слишком популярны.

Современные строители чаще всего используют такие материалы, как натуральный или искусственный камень, керамическая плитка или плитка из керамического гранита. Самая популярная облицовка – это применение металлического или пластикового сайдинга в составе системы навесного вентилируемого фасада.

Для устройства цоколя применяется еще способ кирпичной отделки. То есть сам цоколь возводится из любого материала – сборного железобетона, бетонных или пенобетонных блоков, природного или искусственного камня, а отделка выполняется облицовочным кирпичом или плитками «под кирпич» на усмотрение дизайнера. Под облицовку также можно укладывать утеплитель, если планируется устройство теплого цоколя.

Посмотрите видео, как облицевать цоколь своими руками.

Еще одна защита цоколя от различных природных напастей – это обязательное устройство отмостки, особенно когда имеется необходимость в отводе от здания дождевой воды, недопущении намокания фундамента и нижней части цоколя. Отмостка обычно выполняется из бетона или асфальтобетона.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector