Заливка стен пенобетоном

Заливка стен пенобетоном

Монолитный пенобетон — универсальный материал, за которым будущее

Пенобетонные блоки, изготовленные из цемента, воды и песка с применением специального пенообразующего вещества, хорошо себя зарекомендовали у потребителей. Из них легко, быстро и недорого строить. А еще быстрее (и нередко прочнее) получается, если использовать монолитный пенобетон, заливаемый в опалубку прямо на стройплощадке.

Особенности монолитного пенобетона

Данный материал начали изготавливать еще в начале девятнадцатого века (Германия получила патент в 1890 году). Однако массово он начал использоваться гораздо позже – в конце прошлого века.

Синтетическая либо минеральная пена, добавляемая к стандартному цементному составу, позволила получить искусственный камень, обладающий массой положительных качеств. Армирующее фиброволокно добавило нужной прочности, а мобильность изготовления значительно ускорила строительные работы (особенно по сооружению каркасных домов).

Про особенности монолитного пенобетона расскажет этот видеосюжет:

Преимущества

Плюсы данного материала:

  • Экологичность – в составе не присутствует ни одного вредного компонента.
  • Надежность построек, которые не подвержены воздействию гнили и других разрушающих факторов.
  • Способность сохранять тепло существенно снижает в доме из монолитного пенобетона затраты во время отопительного сезона (до одной трети).
  • Стены, имеющие поры, «дышат», подобно деревянным. Это позволяет получить отличный микроклимат.
  • При строительстве отсутствуют «грязные» процессы, а несъемная опалубка ставится быстро и легко.
  • Пористая структура – залог хорошего шумопоглощения.
  • Высокая сопротивляемость огненной стихии – материал не горит и не плавится.
  • Вариантов применения множество – от утепления и постройки домов до сооружения кровли и заливки пола.
  • Легкость обработки материала позволяет получать любые причудливые формы и конструкции.
  • Затраты на материалы, трудовые ресурсы и время – минимальные. Отделки требуется совсем немного. Срок окупаемости изделий – до трех месяцев (а у блочных конструкций – до двух лет).
  • Полезная площадь построек увеличивается, так как толщину стен возможно уменьшить.
  • Текучесть заливаемой смеси позволяет заполнять даже мелкие пустоты.
  • Высокая влагостойкость материала (если сравнить, в частности, с газобетоном).
  • Невысокая стоимость.
  • Отсутствие затрат на перевозку готового материала (так как изготовление происходит прямо на строительной площадке).

Недостатки

Недостатки монолитного пенобетона:

  • Более высокие ломкость и хрупкость (если сравнивать с бетоном, произведенным по классической технологии – не пористым).
  • Несущая способность имеет ограничения.
  • Не слишком большая морозостойкость – до 35 циклов.
  • Требуется определенное время, пока материал наберет нужную прочность.
  • При строительстве нужно предусмотреть пароизоляционный слой.

Однако немногочисленные недостатки не столь критичны. И в настоящий момент размах строительства из монолитного пенобетона достаточно широк. Людям хочется иметь недорогие, быстро возводимые и качественные жилища.

Производство

Изготавливается материал согласно СТО-001-50845180-2008 и ТУ 5745-002-50845180-2006. Работы производятся при температуре окружающей среды, превышающей плюс 10 градусов Цельсия.

  1. В смеситель закладывается нужное количество основных компонентов (песка, портландцемента и воды), после их тщательного перемешивания добавляется готовая пена.
  2. После чего смесь можно заливать в опалубку, которая чаще всего делается несъемной.
  3. Сверху выполняется декоративная облицовка.

Так как производство происходит в «полевых» условиях, практично использовать мобильные установки для изготовления пенобетона. Это могут быть как компактные бароустановки, так и классические системы, имеющие в своем составе пеногенератор.

  • Плюс первых — в возможности подачи готовой смеси под давлением на большие расстояние и высоту.
  • Классический принцип применяется в установках популярного российского холдинга «Совби», позволяющих регулировать кратность пены пеногенератора.

Технология производства монолитного пенобетона представлена в видео ниже:

Характеристики и отличительные свойства

Внешне слегка напоминающий пемзу сероватого оттенка, этот искусственный пористый камень на основе цемента содержит множество замкнутых воздушных пор, равномерно распределенных по всему объему. Может иметь различную плотность (зависящую в основном от количества в составе цемента). Прочен, является хорошим теплоизолятором и шумоизолятором, достаточно водостоек.

Характеристики монолитного пенобетона:

  • Коэффициент теплопроводности – от 0,05 до 0,15 Вт/м·°С. Минимум – у теплоизоляционных марок, максимум – у конструкционных марок, более прочных.
  • Плотность – от 150 до 1200 кг/м 3 . Максимальные значения соответствуют конструкционным маркам, используемым для стяжек и фундаментов.
  • По экологичности материал пропустил вперед только дерево с коэффициентом экологичности 1 (у монолитного пенобетона этот параметр равен 2). Для сравнения: у кирпича данный коэффициент равен 10.
  • Класс прочности на сжимаемость – от В0,75 (теплоизоляционные марки) до В12,5 (конструкционные марки).

Далее мы расскажем вам про оборудование для производства монолитного пенобетона и про изготовление своими руками.

Технология заливки стен пенобетоном

Внутренняя отделка дома является одной из наиболее сложных работ во время всего его возведения. Ведь мало только построить 4 стены и накрыть их крышей. Необходимо еще и внутри возвести необходимые перекрытия, перегородки, повесить двери и, конечно же, выполнить косметический ремонт, связанный с покраской или оклейкой необходимых элементов интерьера и с обставкой комнат мебелью.

Стены и внутренние перегородки , изготовленные из пенобетона, отличаются прочностью и высокой несущей способностью.

Помимо всего вышеперечисленного, необходимо провести внутрь помещения электричество, воду, отопление и многое другое. А это дополнительные хлопоты, связанные с выключателями, розетками, люстрами и всем остальным.

Если с некоторыми работами вы, скорее всего, в одиночку справиться не сможете, так как для монтажа электропроводки, отопления и водопровода необходимо обладать соответствующей квалификацией, то заливка стен или перегородки внутри сооружения своими руками вполне может быть сделана своим руками. Для межкомнатных перегородок нет необходимости использовать какие-либо сложные конструкции. Чаще всего для этих целей используется такой материал, как гипсокартон. Для того чтобы возвести такую перегородку, потребуется только деревянный или металлический каркас, к которому и будет прикреплен ГКЛ. Такая перегородка получится достаточно легкой, выполнить ее можно будет даже без дополнительных помощников. Несмотря на это гипсокартон обладает такими свойствами, как повышенная тепло- и звукоизоляция. Для того чтобы эти свойства были наверняка, необходимо проложить внутреннюю часть перегородки слоем гидроизоляции.

Из пенобетона можно делать перекрытия (1), заливать его в несъемную опалубку (2 – между кирпичной стеной и гипсокартоном) и заливать в съемную опалубку (3 – внутренние перегородки).

Более основательные перегородки возводятся с помощью бетона, полистиролбетона или пенобетона. Данные материалы используются при возведении несущих и даже самонесущих стен и перегородок. Все три вида материалов могут быть использованы и в малоэтажном строительстве жилых домов, и в многоэтажных помещениях, предназначенных для производства. В процессе приготовления пенобетона и полистиролбетона используются самые разнообразные технологии. В зависимости от этого материалы можно будет использовать в том или ином помещении, а также от технологии приготовления зависит то, каким способом потом должна будет производиться заливка стен и перегородок.

Монолитная заливка перегородок

Для того чтобы выбрать, какой именно материал (полистиролбетон или пенобетон) лучше использовать, необходимо определиться с тем, сколько сил вы готовы затратить на этот процесс. Первый из вышеуказанных растворов готовится значительно проще, но и пенобетон можно приготовить в обычной бетономешалке или даже в коробе, перемешивая его лопатой.

Изготовление пенобетона

Для самостоятельного производства пенобетона без специального пеногенератора понадобится строительный миксер или соответствующая насадка для дрели.

Если вы определились с тем, что монолитная стена все-таки будет залита пенобетоном, необходимо ознакомиться с тем, как своими руками можно его изготовить. Само название “пенобетон” говорит о том, что из себя представляет данный материал. В него входит вспененный бетон. Технология его изготовления, как уже говорилось, является достаточно примитивной. Можно воспользоваться двумя основными технологиями – механической и химической. Для того чтобы первым способом осуществить приготовление пенобетона, вам потребуются:

Сначала замешивается обычный цементный раствор, в котором сперва смешивается 1 часть цемента с таким же количеством воды, после этого в массу добавляется 3 части песка. После того как вы лопатой или бетономешалкой все это замешаете, можно будет приступать к вспениванию смеси. Для этого вам потребуется мощная дрель и насадка – строительный миксер. С помощью данного устройства необходимо вспенить раствор. Поры образуются небольшие, но этого достаточно.

Монолитная заливка осуществляется и еще одним видом раствора, который готовится практически тем же способом, что и предыдущий раствор.

Чтобы приготовить пенобетон самостоятельно, понадобятся цемент, песок, вода и специальный пенообразователь, который обеспечивает пористость бетона.

Но вместо использования дрели необходимо добавить пенообразователь. Этот составляющий материал может быть изготовлен на основе растительных или жировых составляющих, на основе ПАВ, которые по составу мало чем отличаются от всем известных моющих средств. Именно количество добавленного пенообразователя будет влиять на конечные свойства раствора, которым будет произведена монолитная заливка перегородки или стен. Используется пенобетон обычно средней плотности. Для этого можно влить не целый флакон пенообразователя. А если вы пользуетесь строительным миксером, то обороты на дрели тоже не должны быть максимальными. Стены из пенобетона отличаются повышенной теплопроводностью (они даже сами способны аккумулировать тепло) и звукоизоляционными свойствами.

Еще одним несомненно положительным качеством пенобетона является то, что он способен пропускать сквозь себя пары, таким образом в нем не будет скапливаться влага, которая может привести к зарождению в стенах всевозможных губительных организмов, например грибка. При этом монолитная заливка перегородки или стены из пенобетона не впитывает в себя воду. Так что использовать данный материал можно и на кухне, и в ванной, и в других помещениях с повышенной влажностью воздуха.

Монтаж стены

Для возведения межкомнатных перегородок нужно сделать опалубку из досок, гипсокартона, стекломагниевых листов и др.

Читать еще:  Как делать отмостку вокруг дома из бетона

Для того чтобы стены были не только надежными, но и теплыми и ровными, используется монолитная заливка их в постоянной опалубке. Данный способ возведения стен требует следующего набора материалов и инструментов:

  • пенобетон;
  • деревянные бруски и доски;
  • гвозди;
  • молоток;
  • ГВЛ;
  • саморезы;
  • шуруповерт;
  • металлический профиль.

Для того чтобы заливка стены производилась с помощью пенобетона, необходимо заранее подготовить каркас, в который и будет залит раствор. Дело в том, что такой пенобетон имеет очень жидкую консистенцию, которую нужно заливать только в герметичную емкость. Поэтому сначала нужно соорудить стену из брусьев и досок.

Для возведения монолитных пенобетонных перегородок сначала сооружают герметичный каркас из деревянных брусков, обшитых гипсокартоном.

Для этого сначала нужно прикрепить и к потолку, и к полу брусок вертикально. Отступив от него расстояние не более 60 см, устанавливается следующий, и так до тех пор, пока их общая длина не будет равна длине потенциальной перегородки. Крепятся бруски с помощью гвоздей или металлических скоб. Далее поперек брусков нужно будет прибить доски с таким же шагом, что и бруски. На данный каркас с обеих сторон необходимо прикрепить отделочный материал. Чаще всего в этих целях используется ГКЛ. Он крепится к дереву с помощью саморезов.

Необходимо, чтобы расстояние между саморезами было как можно меньше, так как пенобетон в процессе высыхания увеличивается и может выжать стенки перегородки. Заливка стены производится после того, как все стыки между ГВЛ будут герметично закрыты. Для этого можно воспользоваться силиконовым герметиком, так как этот материал является очень текучим. Останется только вылить пенобетон в стену. Это можно осуществить с помощью обыкновенного ведра (или ковша в зависимости от того, насколько позволяет вам расстояние). Другой вариант – воспользоваться насосом. Предварительно внутрь стены можно заложить проводку и другие коммуникации, например отопительные трубы.

Дополнительные варианты укладки

Для заливки перегородок в несъемную опалубку целесообразнее использовать полистиролбетон, так как он плотнее пенобетона из-за содержащихся в нем полистирольных шариков.

Помимо заливки стен в постоянную опалубку возможна и заливка в съемную опалубку. Но пенобетоном производить эти работы это не очень удобно, ведь, как уже говорилось, он является очень жидким. Можно воспользоваться более плотным его вариантом – полистиролбетоном. Для монтажа съемной опалубки используются либо уже готовые опалубочные листы, либо самодельные – из ламинированной фанеры. После того как пенобетон застынет, опалубку можно снимать. Так как данный способ предполагает наличие более густого пенобетона, нежели при заливке стены в постоянную опалубку, то некоторые стараются прибегнуть и к другим вариантам разведения раствора бетона. Для этого многие используют газ. С помощью этого материала тоже можно вспенить бетон, но результат будет не таким, как того требуют нормы строительства домов и возведения перегородок. Поэтому ни в коем случае нельзя вспенивать раствор бетона с помощью газа, особенно если вы намерены прибегнуть к возведению стены с помощью временной, съемной опалубки.

Некоторые предпринимают не очень эффективный вариант утепления стен пенобетоном. Он заключается в том, что данный раствор заливается в кирпичную кладку между облицовочным и внутренним кирпичом. Эффективность данного способа оказывается минимальной из-за того, что утеплитель находится в самой стене. Данный способ монолитной заливки называется заливкой в колодцевую кладку.

Заливной пенобетон – технологические особенности применения

В строительной сфере часто в основе возведения домов используют заливной пенобетон, и обусловлено это конкретными причинами. Основная из них заключается в том, что материал льют в предварительно установленную опалубочную конструкцию, либо затворяют смесь сразу на площадке. Пенобетонный материал применяется в строительстве из-за прочности и легкости изготовления. Устройство по замесу способно изготовить за один раз до двухсот литров бетона и более. Если решили заняться строительством профессионально, то рекомендуется приобретать оснащение большего объема. Итак, что представляет собой заливка пенобетона?

Технология

Строительство сооружения из пенобетонной массы, имеющего подготовленное фундаментное основание, предполагает устройство несущей каркасной основы, монтирование опалубочных щитов, последующее заполнение бетоном внутренних пространств. Под опалубочные щиты и каркасы используют различные материалы. Пенобетон заливается без армирования или применения кладочных сеточек, что отличает его от простой бетонной смеси. Надежность конструкции придаст непосредственно каркас.

При возведении домов из пенобетона используют опалубочные конструкции.

Выделяют несколько способов строительства объектов из пенобетона. В первом подразумевается присутствие жестких каркасов, во втором – более легких конструкций и пенобетонной массы, способной переносить значительные нагрузочные воздействия.

Если решено применять в основе жесткую каркасную конструкцию, то материалом для этого должен послужить кирпич. Во время выведения кладки применяется система перевязки, да и армирующая сетка не помешает. Обратите внимание, что плотность бетонной смеси должна быть не более 500 кг на кубический метр. Это означает, что использовать следует пенобетон теплоизоляционный.

Во втором способе строительства в основе будет каркас на базе металлических конструкций несущего или облегченного вариантов. Для заливки подойдет бетонная масса со средним показателем плотности. Такие постройки отличаются качественной жесткостью, надежностью и прочностью, в дополнительном армировании не нуждаются. Все строительные работы можно закончить в течение трех месяцев.

Материалы и оборудование

Для изготовления пенобетона понадобятся:

  • емкость, в которой будет замешиваться раствор пенообразователя;
  • площадка для обслуживания;
  • компрессорная установка;
  • пеногенераторное устройство;
  • смеситель;
  • напорные рукава;
  • ярусные формочки.

Если предполагается использование заливного бетона вместе с облегченными каркасными конструкциями, то в качестве материала для последних применяют НП-профили либо каркасные пластиковые элементы, чтобы выполнять бетонирование.

Чтобы такой конструкции придать большую прочность, на определенных расстояниях необходимо устроить несущие столбы из бетона, изолировав их пенополистиролом. Бетонную массу для устройства колонн придется залить внутрь стен здания. В подобном случае рекомендуется затворять пенобетон, который по своим характеристикам отвечает маркам D 600 – D 1 400. В таком случае колонны будут исполнять роль несущих оснований, удерживающих все здание.

Междуэтажные перекрытия укладываются на стены из пенобетона, но при этом придется устроить армирующий пояс, чтобы он связывался всеми имеющимися колоннами. В данном случае в качестве опалубки следует использовать ГВЛ-листы или СМЛ, разрешаются и съемные опалубочные щиты.

В качестве каркасной основы допускается применение и древесины, но в таком случае следует выполнять дополнительное армирование.

Заливка стен

Этот способ строительных работ пользуется популярностью не только в жилых объектах, но и в многоэтажных зданиях. Заливка стен пенобетоном не отнимает много времени, потому что во время их возведения проводится и утепление. Но здесь работы зависят от применяемой технологии:

  1. Лего-блоки из крепкого пенопласта. На подготовленную фундаментную основу выставляется ряд из каркаса пустотных пенопластовых блоков, соединенных между собой. Армирование продольного типа обязательно. Как только первый пояс будет залит, можно начинать устанавливать опалубку очередного ряда. Работы продолжаются до запроектированной высоты.
  2. Заливка пенобетона в несъемную опалубочную конструкцию. Это способ отличается надежностью и практичностью, так как опалубка возводится из отделочного материала. К примеру, внешняя стенка строится из кирпича, а внутренняя – из фанерных листов или материала OSB. Находясь внутри, пенобетон исполняет роль теплоизолирующего материала. А если применять материал с более низким показателем плотности, то это поможет существенно сэкономить деньги. Такая система строительства разрешена для объектов, не превышающих трех этажей.
  3. Монолитные пенобетонные стены с опалубками съемного типа. Такой способ подразумевает достаточный опыт, потому что к внешности готовой поверхности предъявляются некоторые требования. Можно использовать опалубочные щиты, ламинированную фанеру и самодельные конструкции.

Данный вид строительных работ является трудоемким, много сил и времени тратится на сборку опалубки и ее демонтаж. Из-за применения более плотной бетонной массы увеличивается толщина стены.

Заливка пола

В данном случае достигается определенный эффект:

  • смесь создает на поверхности покрытия однородную прослойку нужного нам уровня. Под ним скрываются все неровные места и перепады;
  • транспортные затраты по подвозу необходимых материалов минимизируются;
  • пенобетон на стройке приготовить легко, подается он на место укладки быстро;
  • все работы проводятся с высоким показателем скорости.

Технологический процесс обустройства стяжки больших трудовых затрат не требует, специальная техника не применяется, в дополнительных транспортных расходах тоже нет необходимости. Принимая во внимание массу положительных отзывов, можно уверенно советовать такую технологию для пола.

Все вышеназванные качества, взятые вместе, придают пенобетону незаменимость при обустройстве напольной стяжки.

Более эффективным является комбинированный способ обустройства пола, если вниз льется пенобетонный раствор с плотностью 300 – 500, а верх устраивается из материала, показатель плотности которого несколько выше – 700 – 800 кг на кубометр. В данном случае нет необходимости обустраивать бетонную стяжку.

Конструкции полов из пенобетонного материала рассчитываются и проектируются на каждый объект с учетом его предназначения. Выполняя реконструкцию объектов, можно залить полы пенобетоном с плотностью 800 кг на куб. м., что даст возможность утеплить пол и выровнять его.

Используя монолитную пенобетонную массу при заливке толстого пола, получают прекрасный эффект, в три раза понизив нагрузки на несущие стены.

Заливка потолка

Стоит такое перекрытие, если сравнить с деревянным, дороговато, да и процесс изготовления отнимет больше времени. Но преимуществ столько, что все отрицательные моменты полностью компенсируются. Заливка потолка пенобетоном улучшит жесткость несущих стен, улучшит звукоизоляционные показатели. Да и прослужит такой потолок значительно дольше.

Сначала выставляется опалубка. От качества такой работы зависит окончательный результат. Для начала необходимо удостовериться, что опалубочные щиты смогут выдержать предполагаемую нагрузку.

Читать еще:  Чем обработать бетонный пол перед укладкой линолеума

Заливка пенобетона в опалубку толщиной не более пятнадцати сантиметров предполагает обязательное армирование в один слой. Сетку располагают в центре слоя. Арматурные прутья выкладываются крестообразно, стыковочные места свариваются. Особенно усиливают места, где предполагается значительная нагрузка. Это опорные точки, участки, имеющие отверстия, центральные места плит перекрытия. По всему периметру стен выкладывается швеллер, придающий дополнительное усиление.

После этого выкладывается поперечная арматура. Если пользуются прутами в 12 мм, то шаг между ними разрешается до двух десятков сантиметров. При более тонком материале интервал между прутьями уменьшается.

Экономить на материалах при выполнении таких работ не рекомендуется.

Опалубка снизу застилается фанерными листами, устойчивыми к воздействию влаги. Вся конструкция подпирается брусом или бревнами. Ставят их перпендикулярно, с максимальной жесткостью. На этом этапе необходимо использовать строительный уровень, чтобы поверхность получилась ровной. Выставив каркас, его следует проверить на горизонтальность.

Остается приготовить пенобетонный раствор и залить его в опалубочную конструкцию. Раствора необходимо столько, чтобы залить всю площадь. После этого залитый слой продавливается лопатой, чтобы исключить оставшийся в нем воздух.

Пенобетонная смесь не должна быть чрезмерно густой, иначе работать будет не удобно. Заливку смеси начинают с дальних углов. Завершается процесс выравниванием поверхности. Опалубка снимается после того, как потолок высохнет.

Заключение

Основными достоинствами такого вида строительства считаются быстрота процесса и низкая стоимость сырья. Это придало домам из пенобетона популярность в нашей стране и за границей.

Монолитный пенобетон: теория, практика от умельцев портала

Все большее распространение в частном секторе получает монолитное домостроение, но если классическим железобетоном в различных вариациях уже никого не удивить, то пенобетон встречается гораздо реже. И это несмотря на то, что сама технология была разработана еще в начале прошлого века, да и по характеристикам материал вполне конкурентоспособен. Но если кто-то о нем даже не слышал, то участники нашего портала FORUMHOUSE уже из него построились и опытом делятся со всеми, кому интересна эта тема.

Содержание

  • Пенобетон – характеристики материала
  • Получение монолитного пенобетона
  • Монолитный пенобетон, или строим «без денег»
  • Фундамент и лайфхаки для оптимизации строительства
  • Технология приготовления самодельного раствора пенобетона
  • Заливка коробки

Пенобетон

Пенобетон – разновидность ячеистого бетона, технологию получения этого искусственного камня изобрели еще в двадцатых годах прошлого столетия.

Такие характеристики он приобретает за счет пористой структуры – при добавлении в цементно-песчаную смесь готовой пены или при замешивании раствора с пенообразователем. Так как в обоих случаях процесс сопровождается тщательным смешиванием компонентов, воздушные поры образуются равномерно по всему объему и после застывания получается однородная структура.

Из пенобетона изготавливают блоки или заливают монолит в съемную или несъемную опалубку. В зависимости от плотности и прочности массы, материал применяют как для теплоизоляции (ограждающие конструкции, перекрытия первого и других этажей), так и в качестве конструкционного, для возведения несущих стен. Ввиду минимальной теплопроводности, стены из монолитного пенобетона не нуждаются в дополнительном утеплении, а прочность конструкции обеспечивается использованием материала плотностью не ниже D600. Кроме того, в качестве армирующей добавки в раствор вводится фибра, но для подстраховки самозастройщики используют при заливке и традиционный арматурный каркас и различные сетки.

Получение монолитного пенобетона

Одним из сдерживающих факторов для повсеместного распространения технологии строительства домов из монолитного пенобетона является способ его изготовления – необходимо специальное оборудование. Для частного применения и заливки сравнительно небольших объемов обычно применяют компактные, мобильные бароустановки. Они позволяют смешивать более плотный раствор с меньшим содержанием воды по отношению к цементу, что сокращает дальнейшую усадку. Все компоненты в строго определенных пропорциях закладываются в герметичный смеситель, туда же под давлением подается воздух. После замешивания обогащенная воздухом масса выгружается в опалубку. Подобным агрегатом для строительства своего дома воспользовался один из умельцев с нашего портала, его опыт и придумки будут полезны всем, кто задумывается об этом стеновом материале.

Монолитный пенобетон, или строим «без денег»

Конечно, в теме речь пойдет не о чудесной технологии, не требующей финансовых вложений, а о реальном опыте экономной стройки своими силами.

Мы будем строить дом из монолитного пенобетона, и я постараюсь описать процессы, все удачи и ошибки, благо, любой опыт, думаю, будет полезным. Построить совсем без денег, конечно, тоже можно, но не больше, чем шалаш, потому «без денег» означает построить на обычную зарплату рядового работника без стороннего дохода, ухитрившись сделать максимально экономно, но качественно и на совесть. Хочешь сделать хорошо – сделай это сам, поэтому всё делаем самостоятельно.

Начиналось все с нуля – покупка подходящего участка, приведение его в порядок путем искоренения сорняка, выравнивания привозным грунтом и запашки части под огород. Битва за электричество по 550 рублей (официальная стоимость подключения), закончившаяся победой, хоть и с большими издержками, забивание скважины (именно забивание перфорированной понизу трубы до водоносного слоя). Подвал под домом, в котором и сделана скважина, изначально топикстартер пытался вырыть вручную, но в ходе сей попытки боем выяснил, что экономить стоит с умом и в некоторых ситуациях гораздо целесообразнее привлечь технику.

Экономить деньги, пытаясь всё сделать самому, не всегда верно – в итоге может выйти дороже, чем за потраченное время просто заработать денег и нанять трактор, машину или другую технику. Надо считать, всё надо считать!

Однако речь именно о найме техники, к найму же рабочей силы fugi1 относится отрицательно.

О привлечении работников со стороны надо ещё подумать: если я за тоже время зарабатываю столько же, сколько и они, работая у меня, то какой смысл мне заниматься перекладыванием той же суммы с места на место и в итоге получить работу неизвестного качества?

Поэтому все строительные процессы он решил выполнять самостоятельно, изредка вызывая на подмогу брата и с посильной помощью супруги.

Фундамент и лайфхаки для оптимизации строительства

Фундамент – заглубленная на 80-90 см лента (траншею рыли трактором), еще столько же цоколь выступает над уровнем земли, песчаная подушка, арматурный каркас (перехлест по метру, углы целые, гнутые). Раствор самомесный, но все составляющие тщательно взвешивались, никаких «на глазок».

По ходу процесса был изобретен лайфхак, как доставлять длинную арматуру без привлечения спецтехники – на машине с «нимбом». В зиму участок ушел огороженным, с освещением, залитым подвалом и фундаментом.

Монолитный пенобетон – самонесущий материал, но fugi1 решил перестраховаться и залить несколько ЖБ колонн и соединить их после ЖБ балками, чтобы на них легла нагрузка от перекрытия и кровельной системы. В качестве опалубки/формы использовал разрезанные канализационные трубы, фиксировал детали алюминиевыми уголками и болтами с шайбами. Армировал колонны четырьмя арматурными прутами, заливал послойно (цементную корку скалывал и промывал), получились столбы по 2,8 м высотой и 15 см диаметром.

Под монолитную плиту перекрытия залили опорные столбики в опалубку из ОСП (15 штук), пустоты засыпали отсевом, усиление арматурой и дорожной сеткой, опалубка из металлических труб (60×40 мм), трубой же загладили поверхность. Плита одновременно и черновой пол, под ней все коммуникации.

Установку для получения пенобетона купили вскладчину с братом, выбор именно этого материала объясняется экономической целесообразностью.

Почему пенобетон? Потому что подсчитали полные затраты на стены: стена, отделка внутри, утепление, отделка снаружи, трудозатраты на возведение, соотношение цены утеплителя и затраты на отопление в будущем. И вышло, что выгоднее купить установку, опалубку и расходники, чем класть стену из бетонных блоков, плюс облицовка чем-нибудь, плюс купить утеплитель и потом тратить уйму времени и здоровья на возведение стен.

Еще один лайфхак: чтобы избежать растрескивания бетона из-за усадки и быстрого высыхания под солнечными лучами, умелец придумал простую, но эффективную систему капельного орошения. Сначала использовал для поддержания влажности плиты, после – для предохранения от растрескивания стен.

Нашёл когда-то купленный механический суточный таймер, градация – 15 минут. Поставил на воду старый клапан со стиральной машины и подключил его через таймер, который выставил по времени суток: днём чаще, ночью один раз. Купил 150 метров трубы для капельного полива, подключил её к клапану и на следующий день после заливки, с утра, разложил по свежему бетону. Всё! Теперь бетон всё время увлажнён!

Кроме таймера, из подручных средств умелец соорудил вибросеялку для песка, так как от его качества во многом будут зависеть параметры раствора.

Для вибрации взял старый мотор с наружного блока сплит-системы (35W-220V), на него одел кусок кислородного шланга и привязал грузики, по кругу сделал защиту, вдруг слетят. Хлипкость ножек заменяет пружины подвески.

Опалубка из водостойкой ламинированной фанеры (листы распускал пополам), в качестве крепежа металлический уголок, распорки из кусков пластиковых труб, опалубку изначально стягивал вязальной проволокой, фиксировал на два самореза. По совету одного из участников обсуждения в дальнейшем стал использовать металлические шпильки. Производительность установки позволяет заливать стены ускоренными темпами, но затормаживает процесс перестановка опалубки. Если использовать несъемную или потратиться на большие фрагменты (на весь лист), дело пойдет быстрее.

Технология приготовления самодельного пенобетона

Раствор fugi1 делал по рецепту производителя установки – и компоновка, и пропорции. Единственное отступление – умягчил воду (жесткая) кальцинированной содой, как было рекомендовано в инструкции к пенообразователю. По консистенции пробный раствор получился желеобразным, при застывании никакой усадки и расслоений.

Читать еще:  Отделка деревом бетонной лестницы на второй этаж

Точный состав смеси для заливки стен:

  • теплая вода – 25 литров, при жесткой воде с добавлением соды (280 г/мᶟ);
  • фибра – 120 грамм (примерно банка на пол-литра, слегка утрамбовать);
  • пенообразователь (ПБ-Люкс, ПБ-2000) – 75 г;
  • ускоритель-пластификатор (Форт-УП 2) – 240 г раствора, мешок (20 кг) разводится в ста литрах, получается 200г/л;
  • цемент – 37 кг;
  • просеянный чистый песок (чем мельче, тем лучше) – 36 кг.

Давление воздуха – не более 0,6 атмосфер, перемешивать в течение 3-5 минут, выгрузка.

Чтобы предотвратить капиллярный подсос, плиту сначала покрыли слоем битумной мастики (брикет развели бензином), после слой кровельно наплавляемой гидроизоляции (под стены, колонны снизу тоже битум, изоляция). Армирование монолита дорожной сеткой (3 мм, 10×10 мм) с перехлестом в один прут и фиксацией вязальной проволокой, толщина защитного слоя – 2 см, отступ от откосов – 5 см.

Дома из монолитного пенобетона

Проживание на территории, где зимы довольно суровые при строительстве заставляет задумываться не только о прочности используемых материалов, но и об их теплоотдаче. Идеальным в этом отношении считается древесина. Недаром дома из сруба являются не только экологичными, но и теплыми. Сегодня возвести такое строение обойдется в кругленькую сумму. К тому же уход за ним подразумевает периодическую обработку составами, которые защищают от паразитов и от возгорания. Но есть отличная замена — монолитный пенобетон. Чем этот материал хорош и дорого ли обходится его изготовление?

Диковинка из прошлого

Заявка на получения патента в отношении этого материала была подана более 100 лет назад. Ровесники наших прабабушек и прадедушек были знакомы с технологией, которая только сейчас начинает получать широкое развитие и распространение. Пенобетон — это тот же цемент с песком, в состав которого добавлены специальные вещества, которые способствуют появлению пузырьков воздуха по всему объему приготовленной порции. После застывания поры остаются замкнутыми и воздух в них создает подушку, которая препятствует оттоку тепла.

Для приготовления пенобетона используется специальная установка. Она может иметь различные конфигурации и габариты. В ней как в бетономешалке перемешивается вода, песок и цемент, после этого под давлением подается пена. Чаще такое приспособление делается мобильным, чтобы легко доставить на строительную площадку. Иметь такой прибор в своем распоряжении дело хорошее, но ее стоимость не окупается за одно строительство. Если вы профессионально занимаетесь этим, тогда есть смысл ее купить, а так — лучше взять напрокат.

Учитываем все нюансы

Дом строится не на какой-то определенный промежуток времени. Обычно ведется расчет на то, что использовать его смогут дети и внуки. Именно поэтому стоит все хорош обдумать и взвесить все положительные стороны и недостатки в отношении пенобетона. Для этого стоит знать следующее о плюсах пенобетона:

  • пенобетон легко использовать для зданий сложной конфигурации;
  • экономия на фундаменте в силу небольшого веса пенобетона;
  • хорошая герметичность материала;
  • простота в создании монолитных стен;
  • легко поддается обработке после застывания;
  • довольно высокая экологичность пенобетона;
  • прекрасное поглощение лишних шумов;
  • устойчивость пенобетона к термическому воздействию;
  • меньшие расходы на отопление помещений из пенобетона;
  • увеличение пространства комнат за счет утоньшения стен;
  • высокая степень заполнения пустот;
  • нет необходимости в использовании подъемной техники при монтаже пенобетона.

Для полной осведомленности необходимо учесть и недостатки пенобетона:

  • необходимость отделки внешней части стены, чтобы она не промерзала;
  • ограничение в несущей способности пенобетона;
  • простота нанесения повреждений, разрезать его можно обычной ножовкой;
  • возможность появления трещин при усадочных процессах готового здания;
  • недостаточная компетентность некоторых мастеров.

При правильном подходе на строительство одного дома из монолитного пенобетона уходит примерно 3 месяца, что является просто отличным показателем. В принципе, монолитный пенобетон легко изготовить своими руками. А это означает, что все работы легко выполнить с минимальными затратами.

Подготовительные работы

Для большего удобства при проведении строительных работ из монолитного пенобетона требуется подготовить участок. Все начинается с покоса сорняка и уборки ненужных деревьев. По возможности производится выравнивание поверхности, чтобы не происходило переливов. Осуществляются разметочно-планировочные работы. Они подразумевают выбор наилучшего места под расположение будущего строения из пенобетона.

Чертежи переносятся на местность. По углам будущего здания из пенобетона забивается по 2 колышка. Расстояние между ними равно ширине будущего фундамента. Под такой вид дома достаточно и 40 см. Между колышками попарно натягивается леска. Проверяются диагонали, чтобы все стороны получились ровными. Нитка позволит лучше ориентироваться в процессе рытья траншеи. Углубиться будет достаточно на 1 метр или немногим менее того. Больше не нужно, т. к. монолитный пенобетон имеет общий вес ниже, чем у стен кирпича и даже пеноблоков, т. к. для последних используется связующий материал.

Следующим шагом будет закладка гильз для планируемых коммуникаций под дом из монолитного пенобетона. На дно укладываются прослойка песка в 15 см и столько же щебня. Сверху гидроизоляция и камни или другие подставки, на которые будет уложен каркас из арматуры, чтобы бетон заполнил пространство под ним. Каркас лучше монтировать на месте. Он должен выступать над поверхностью земли еще на 90 см. Это будет цокольный этаж будущего дома из пенобетона. Устанавливается опалубка и производится заливка. Чтобы все поры были заполнены и не осталось воздушных подушек, понадобится глубинный вибратор.

Фундамент для здания из монолитного пенобетона должен выстояться. При этом важно постоянно увлажнять получившуюся ленту, чтобы она не потрескалась и не потребовалось ее переделывать. В жаркий период года можно организовать автоматический полив с помощью механического таймера или накрыть всю площадь битумной лентой или пленкой. Впоследствии внутреннее пространство может быть залито монолитной плитой или засыпано утеплителем, на который будет смонтирован пол.

Выбор опалубки

Строительство домов из монолитного пенобетона подразумевает заливку материала. Чтобы он не растекался применяются различные виды опалубки:

  • двухсторонняя несъемная;
  • несъемная односторонняя;
  • временная опалубка.

Первый вид подразумевает использование монолитного пенобетона как изолятора. Выгоняется внешняя и внутренняя стена из кирпича. Наружная, например, может быть из декоративного камня, что впоследствии исключает необходимость отделки. Класть можно под расшивку. Внутренняя может быть из ракушняка или красного кирпича. Между ними обязательно необходимо будет сделать перевязочные мостики, чтобы в процессе заливки монолитного пенобетона не произошло смещений. Недостатком являются дополнительные затраты на доставку блоков.

Односторонняя опалубка для пенобетона подразумевает наличие только декоративной внешней стены. Изнутри устанавливается временная и уже после этого производится заливка. Такой вид позволяет частично сэкономить на материале и сделать внутреннюю часть и перестенки из гипсокартона.

Для временной опалубки понадобятся листы из влагостойкого OSB, SIP панели или стекло-магнезитовые листы. Также потребуется позаботиться о связующем материале: стекловолоконной арматуре или специальном металлическом профиле. Такой вид опалубки даст возможность возвести полноценный каркасный дом из монолитного пенобетона.

Основные работы

В отношении несъемной двухсторонней и комбинированной опалубки в принципе все понятно, поэтому рассмотрим процесс строительства дома из монолитного пенобетона с применением временной. Для ускорения всего процесса листы лучше не распускать пополам. Чтобы предотвратить подъем влаги от фундамента к монолитному пенобетону, его потребуется изолировать. Добиться этого можно с помощью битумной мастики или листов рубероида. Они укладываются с небольшим выступом на цокольный этаж.

Следующим шагом будет монтаж опалубки. Чтобы с ней было легче, фундамент изначально необходимо сделать шире на 10 см. СИП или СМЛ панели, которые будут находиться друг напротив друга укладываются на землю одна на другую. Сквозь них сверлится отверстие диаметром 10 или 12 мм. Они устанавливаются на фундамент с пространством между ними равным ширине монолитных стен из пенобетона. В проделанные отверстия вставляется шпилька из арматуры. С двух сторон монтируются гайки, чтобы листы не расходились. С внешних сторон делаются дополнительные упоры из деревянного бруса. Внутрь укладывается стекловолоконная арматура и производится заливка монолитного пенобетона.

После застывания первого слоя стены из монолитного пенобетона опалубка демонтируется. Верхний торец части стены зачищается, чтобы произошла лучшая адгезия со следующим слоем монолитного пенобетона. Скрепленные плиты помещаются сверху. Подпорки больше не требуются, т. к. они удерживаются на перемычках. С помощью уровня или отвеса производится контроль вертикальности будущей монолитной стены из пенобетона. Таким образом производится заливка до требуемой высоты.

Есть вариант монтажа такого вида опалубки сразу на полную высоту стены из монолитного пенобетона. На это потребуется больше затрат, но весь периметр монолитной стены можно будет залить за меньший промежуток времени. Листы необязательно демонтировать. Их можно оставить для дополнительной защиты монолитного пенобетона. В местах будущих окон заливаются перемычки из тяжелого бетона с армированием. Также под будущую стропильную систему потребуется такой же армированный пояс. Он важен, чтобы под весом крыши не начали крошиться монолитные стены из пенобетона.

После того как монолитные стены полностью выстоятся, можно производить монтаж кровли, вставлять окна и двери. Последним этапом будет внешняя и внутренняя отделка.

Как вы увидели постройка монолитных стен достаточно хлопотное и трудоемкое задание. Но результат стоит всех усилий. Есть определенные недостатки, которые перекрываются большим количеством плюсов. Выполнять работы самостоятельно или поручить их профессионалам — ваш выбор, но зная об основах технологии, вы легко сможете контролировать весь процесс.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector