Переливной септик из бетонных колец своими руками

Устройство переливного септика из бетонных колец своими руками

В этой статье расскажем, как сделать септик из бетонных колец с переливом.

Преимущества материала

Бетон идеально подходит для обустройства автономной канализации. Покупка колец не больно бьет по карману, а в результате получается прочный и долговечный резервуар для стоков. Ему не страшен мороз, плотная каменистая почва. А при высоком уровне грунтовых вод важно добиться идеальной герметичности. В этом случае даже при подъемах воды колодец не будет заполняться.

Вторая важная составляющая – необходимость техники. Конечно, она увеличивает расходы на строительство. Но при правильном подходе вам даже удастся сэкономить. Например, машина, которая доставит вам набор бетонных колец может увезти выкопанный из котлована грунт. А для их установки используется экскаватор с подъемником, который поможет выкопать яму. Ведь так будет гораздо быстрее, чем рыть котлован своими руками.

Для такого септика важно обеспечить полную гидроизоляцию колец. Поэтому дополнительно швы уплотняются цементом и промазываются гидроизоляционными покрытиями.

Как устроен колодец?

Септик из бетонных колец представляет собой простейшее устройство для отстаивания воды. В первый резервуар выводится сточная канализационная труба от дома. Жидкость попадает в емкость, где начинаются процессы фракционирования. Твердые тяжелые грязевые частицы осаждаются на дно. Легкие вплывают и переливаются во второй резервуар. Обычно он выполняет роль фильтрационного колодца. Устанавливается без герметичного дна. Во второй резервуар на дно укладывается подушка из песка, керамзита, гравия или щебня. Это устройство имеет определенную функцию – оно доочищает стоки.

Первая емкость не только отстаивает нечистоты. На дне колодца в анаэробных (безвоздушных) условиях растет колония бактерий. Эти микроорганизмы медленно перерабатывают оставшийся детрит, превращая его в простые органические молекулы, газы и воду. Если дополнительно обогатить колонию новыми микробами и ферментами, разлагающими вещества, то откачивать колодец придется не так часто.

А что делать, если на участке глина? Это значительно затрудняет работу фильтрационного устройства. В этом случае придется организовывать поля фильтрации, в которые дополнительно загружается песок и щебень. Только в этом случае почвенная доочистка будет работать приемлемо.

Емкости соединяются между собой переливом. Его организуют на высоте 2/3 от дна первого резервуара. Жидкость по мере наполнения будет выходить из отстойной емкости в фильтрационный колодец. Здесь работает метод сообщающихся сосудов.

Расчёт

Если вы решили установить септик своими руками, важно правильно рассчитать его объем. Объем кольца равен приблизительно 0.785 м3. Для комфортного проживания семье из трех человек нужен колодец, который вмещает тройной суточный объем жидкости. В среднем один человек расходует в сутки 200 литров. Это преувеличенная цифра, но резерв колодца будет вам необходим.

Итак, септик из бетонных изделий должен вмещать объем 1800 литров. В последнем кольце будет установлен перелив, поэтому оно будет задействовано только на 1/3. Итак, нехитрыми подсчетами определяем, что для системы необходимо 3 кольца.

Пошаговая инструкция

Закажите услуги экскаватора, если у вас нет желания рыть котлован самостоятельно. Глубина ямы равна 3 метрам + 20-30 см, а ширина на 20-30 см должна превышать диаметр кольца. Это позволит вам свободно манипулировать в котловане во время герметизации швов и подключения труб.

Когда котлован готов, нужно тщательно утрамбовать дно. После этого устанавливается первое кольцо, дно которого заливается цементом. Соединение бетонных изделий проводится с помощью специальных замков. А швы следует промазывать цементом. Дополнительно шов усиливается гидроизоляционными растворами (гидротекс и т.п.) или промазывается битумом. В местах подключения труб следует герметизировать отверстие эпоксидной смолой. Сверху на кольца ставится крышка и люк. Необходимо проделать вентиляцию и установить отводную трубу, иначе токсичные газы будут скапливаться в резервуаре. Аналогично монтируется второй резервуар. Подключение труб проводится на уровне, превышающем глубину промерзания почвы. При монтаже наружной канализационной системы важно соблюсти наклон, по которому будут двигаться стоки (2 см на один метр трубы).

Автономная канализация заполняется водой. Таким образом проверим герметичность системы. Засыпать колодец можно смесью песка и цемента. Устройство утепляется при необходимости.

Септик из бетонных колец с переливом

Помимо промышленных канализационных систем популярностью пользуются самодельные устройства. Владельцев частных домов привлекает возможность создания своими руками и относительно невысокая стоимость. Часто для этих целей сооружают переливной септик, используя железобетонные кольца. В статье предлагаются исчерпывающие сведения об особенностях такой конструкции и самостоятельному изготовлению.

Устройство и схема работы переливного септика

Самое простое канализационное сооружение с переливом состоит и двух камер, которые соединяются трубой. Первая емкость полностью герметичная, служит для накопления стоков. Вторая – колодец без дна. В него насыпают метр и больше фильтрационного материала, которым служит щебень, гравий, песок.

Простой переливной септик из двух камер: важно выдержать расстояния и глубину залегания конструкции

Из накопительного колодца в фильтрующий под небольшим уклоном идет труба. Ее закладывают ниже, чем промерзает грунт зимой. Конкретная глубина определяется климатическими условиями местности. В первый колодец стоки из внутренней канализации поступают по трубе, идущей из дома. Над каждой камерой устраивают перекрытие с люком, через который откачивают содержимое по мере наполнения.

Возможная ошибка. Устанавливают вентиляционные трубы, которые нижним краем не должны касаться стоков при любом уровне их горизонта. Второй конец выводят над поверхностью земли. Не стоит ограничиваться сооружением вентиляции только над накопителем: дополнительные расходы небольшие, а запахов меньше.

Преимущества системы с переливом

В подобной конструкции стоки перерабатываются довольно быстро и эффективно. Сначала они попадают в первый герметичный колодец. Постепенно отходы перерабатываются бактериями, но накопление идет быстрее. Через какое-то время жидкость поднимается до уровня переливной трубы и вытекает во вторую фильтрационную камеру, где дочищается.

Стоки через слой дренажного материала проникают в грунт, еще раз фильтруются. В первом колодце кроме жидких отходов на дно выпадают твердые частицы. По мере накопления наступает необходимость освободить от них емкость. Вынутый ил используется как удобрение для приусадебного участка.

Конструкция сложнее, чем однокамерная выгребная яма, но имеет свои преимущества. Они становятся возможными из-за значительного увеличения объема колодцев. Вызывать ассенизаторов приходится реже.

Устройство переливного септика из двух емкостей самое простое. Увеличивает эффективность сооружения добавление числа камер. При этом на очистку отходов до их попадания в грунт уходит больше времени. Улучшается качество переработки, стоки становятся более безопасными для почвы, подземных вод. Специальные бактерии ускоряют разложение отходов, устраняют зловоние.

Расчеты канализационного сооружения

Приступая к строительству, определяются с местом установки переливного септика. Учитывают качество грунта: если он глинистый, из скальных пород, от затеи отказываются. Дело в том, что из последнего колодца стоки не уйдут в землю, а в этом состоит принцип работы устройства. Только высокие фильтрационные характеристики почвы позволяют соорудить переливной септик.

Большое значение имеет возможность подъезда для ассенизаторской машины, иначе очистку придется выполнять вручную. Использование спецтехники для строительства тоже предпочтительнее, чем копать землю руками.

Септик сооружают в удобном месте, чтобы могли подъехать ассенизаторы, и конструкция не мешала людям

Соблюдают расстояния от канализационного сооружения:

• к жилым зданиям 5–15 м в зависимости от грунта;
• до источника питьевой воды выдерживают дистанцию 50 м, если почва песчаная, и 30 м в остальных случаях;
• бетонные кольца конструкции из двух колодцев размещают на расстоянии одного–полутора метров, что считается оптимальным вариантом.

Совет. Иногда отсутствие свободного места не позволяет выдержать расстояние. Тогда располагают камеры рядом и соединяют трубой для перелива. Специалисты утверждают, что такой вариант уменьшает эффективность, но в безвыходной ситуации применяется.

Сооружать небольшой септик нет смысла – понадобится часто нанимать ассенизаторскую машину, канализация выйдет неэкономичной и малоэффективной. Рекомендуется минимальный объем 2 м 3 , что позволит перерабатывать 0,5 м 3 отходов. Этого достаточно для небольшой семьи из трех человек.

Важно! Требуется выдержать уклон труб. Он стандартный для канализационных систем, составляет 1,5 см на погонный метр. Это относится к трубам, установленным от дома и переливным.

Правильный монтаж гарантирует безупречную работу. Но рекомендуется каждый месяц проверять уровень стоков и состояние фильтров, если они установлены внутри камер.

Процесс сооружения очистных систем

При наличии свободных площадей на участке лучше сделать конструкцию из трех камер. Все их соединяют переливными трубами. Расстояние между емкостями можно уменьшить до 70 см. Рекомендуемый диаметр колец – не меньше 1 метра.

В двух колодцах стоки перерабатываются бактериями. Емкости герметичные, жидкость перетекает из первой камеры во вторую, оттуда в третью. Она без дна, но имеет метровый слой фильтрационного материала. Степень очистки по сравнению с двухкамерной системой значительно выше.

Пользователь Владимиров С.И оставил свой отзыв о переливном септике из трех камер. Все работы выполнил самостоятельно согласно рекомендациям мастеров. Вентиляция на каждом колодце и специальные бактерии исключают запах даже в самое жаркое время.

Земляные работы

Сначала размечают будущую траншею, исходя из размеров бетонных колец. Лучше использовать экскаватор, потому что вручную придется вырыть довольно много земли. С помощью той же техники можно установить кольца на подготовленное место. Если работать лопатой, то сталкиваются со значительными трудностями:

1. Сложно выбрасывать землю наружу, когда яма становится все глубже. Понадобится лопата с укороченным черенком, а дальше ведро и сторонняя помощь, чтобы удалять грунт.
2. Вторая проблема – как опустить кольца. Придется сооружать ворот, а лучше – искать лебедку с трещоткой.
3. Существует другой способ, который раньше при отсутствии техники широко применялся для копания колодцев. Кольцо устанавливают на свое место, залазят внутрь и постепенно подрывают землю под стенками. Железобетонная конструкция постепенно опускается, когда верх сравняется с почвой, устанавливают второе кольцо и так дальше, сколько понадобится.

Способ лучше применять, если почва легкая, чтобы не осыпались стенки котлована. В другом случае делают колодец под кольца с небольшим уклоном книзу.

Монтаж конструкции

Кроме колец, обычно приобретают крышку и бетонное дно. Его также можно изготовить своими руками, сделав заливку из песка, цемента и щебня по утрамбованной 10-сантиметровой подушке. В трехкамерном септике герметичное днище устраивают только в первых двух колодцах. Последний засыпают фильтровальным материалом.

При выборе железобетонных изделий уделяют внимание замкам. Есть кольца без них, которые стоят дешевле. Монтировать труднее, особенно с не очень ровными местами соединений.

М.И. Гудаков, менеджер компании «Железобетонные конструкции».

Приступают к выполнению последующих операций:

1. Стыки заделывают цементом с добавкой жидкого стекла. Оно предохраняет швы от разрушения влажной довольно агрессивной средой.
2. В траншею укладывают канализационную трубу, выводят в первый колодец. Обеспечивают уклон 5° и глубину залегания ниже точки промерзания почвы.
3. Между камерами делают перелив с тройниками на концах. Отводиться жидкость должна на уровне, который на 20 см выше подачи стоков в первый колодец. Этим обеспечивается приток воздуха и эффективная работа бактерий.
4. Трубы в железобетоне фиксируют монтажной пеной. Она не пропускает влаги, служит как демпферная прокладка.

Перелив делают Г-образной формы ниже впускной трубы на 20 см

Кольца изнутри и снаружи покрывают битумом. Это делает конструкцию герметичной, немного утепляет. Можно встретить советы обработать подобным способом трубы, но лучше их утеплить и установить защитный кожух, чтобы предотвратить от механического разрушения. Пространство между земляными стенками и бетоном заполняют щебнем, который отлично дренирует талые или дождевые воды.

Примерная стоимость изделий и услуг

Простота схемы позволяет потратить небольшие средства и соорудить эффективную очистную систему. Сравнение работ под ключ и своими руками показывает преимущества последнего варианта. Представляем примерную смету на сооружение переливного септика из колодезных кругов, если привлечь к работам фирму «ЖБИ-кольца» из Екатеринбурга:

Наименование работ	Единица измерения	Стоимость в рублях
Услуги экскаватора, включая погрузку	Час	1400
Трубы	Погонные метры	250
Теплоизоляция	Метр	240
Тройники, колена, повороты	Штуки	230
Кольца 1,0×0,9	Шт.	1900
Крышка	Шт.	4500
Днище	Шт.	4500
Горловина	Шт.	1600
Люк	Шт.	1500

Сюда следует включить монтаж, стоимость которого зависит от объема септика, и расходы на раствор. Если сооружать самые большие камеры на 11 человек, установка обойдется в 15 тысяч рублей, заделка стыков – 1,5 тыс. руб., плюс доставка за 8000 р.

Примерно такие же цены у других компаний. Теперь посмотрим минимально возможную стоимость изделий, а также на чем можно сэкономить, если все делать своими руками:

Материалы	Размеры	Цена	Экономия
Кольца	Диаметр 1,0 м, высота 0,6 м	1800	Разница в стоимости всего 100 руб., но объем большего круга превышает меньший практически в 2 раза
	1,0×0,9	1900
Крышка	3000	Можно сделать опалубку, установить арматуру и залить самостоятельно
Горловина	0,7×0,3	1000	Нетрудно изготовить самостоятельно в форме из листового железа
	0,7×0,6	1400
Люк	1500	Если посчастливится, купить на пункте приема металлолома или вырезать болгаркой из стали

Как видно, можно сэкономить, изготовляя детали самостоятельно. Если добавить, что рытье траншей и монтаж колец, труб произвести своими руками, то бюджет пострадает несильно. Возможно, придется заплатить за доставку, если нет своего подходящего транспортного средства.

Ответы на самые частые вопросы

Вопрос №1. Как увеличить фильтрационную способность последнего колодца?

Для этого воду направляют в отверстия в стенках. Проделать их в железобетоне трудно. Пользуются кирпичами, которые устанавливают между кольцами, оставляя промежутки.

Вариант септика с выводом стоков на фильтровальное поле

Вопрос №2. Как предусмотреть устройство фильтрационного поля, чтобы со временем не пришлось пробивать дыру в бетоне?

Отверстие делают сразу при монтаже. Устанавливают трубу, которую засыпают песком и глушат. Сверху настилают рубероид. При необходимости к отводу легко добраться.

Септик из бетонных колец по-форумчански – просто, надёжно, удобно!

Мы уже рассказывали нашим читателя про особенности автономных систем канализации. Современный рынок предлагает множество уже готовых к использованию систем очистки сточных вод, но пользователи forumhouse.ru, владельцы загородных домов, предпочитают засучить рукава и сделать септик из бетонных колец своими руками.

Одной из самых популярных схем локальной очистной системы, или коротко ЛОС, является бетонный септик из колец — трёхкамерная система, соединённая между собой переливами. При такой схеме первую, накопительную, камеру делают с герметичным дном, а две других используют для доочистки стока. В этой статье рассматриваются следующие аспекты.

Содержание:

• Недостатки традиционной схемы;
• Герметизация стыков;
• Утилизация стоков;
• Инновационная схема доочистки.

Недостатки схемы

Простая система септика из колец отработана годами, уже не раз доказала свою эффективность на участках с низким уровнем грунтовых вод. Однако форумчанин с ником Khozain2000 рекомендует ее усовершенствовать, несколько изменив принцип работы.

Khozain2000:

– Прежде чем взяться за строительство канализационной системы, я перелопатилогоромное количество информации на форуме. По моему мнению, у стандартной схемы септика из колец есть три основных недостатка:

• негерметичное дно ямы у первой накопительной ёмкости и плохая герметизация поверхностей стыков;
• возможность сдвига камер и разрушения швов из-за сил морозного пучения;
• высокие затраты на устройство полей фильтрации.

Рассмотрим усовершенствования, предложенные форумчанином.

Герметизация стыков

Проблему герметизации септика из бетонных колец Khozain2000 решил таким образом. Он купил заводские кольца с четвертью — эти замки на изделиях не позволяют кольцам сместиться. До того как приступить к монтажу септика и начать устанавливать кольца, форумчанин со всех сторон, в три слоя, обработал их гидроизоляционной смесью. А при установке колец, для герметизации стыков, добавил в раствор «жидкое стекло».

Герметизация дна проходила в два этапа:

1. Заливка армированной стяжки под кольцо, толщина составляет 5-7 см.
2. Обработка стяжки гидроизоляционной смесью и установка сверху ещё одной стяжки.

Khozain2000:

– Т.к. обмазочная гидроизоляция плохо работает на отрыв, а вода создаёт давление в обе стороны, то и стяжка должна быть необходима с одной и со второй стороны.

Чтобы максимально использовать полезный объём септика из колец, камеры установили на глубину более 80 см ниже уровня земли. Затем форумчанин поставил наэто основание полимерпесчаные конуса и выложил из кирпича по уровню грунта цилиндры, на которые затем положил крышки (люки).

Интересна точка зрения форумчанина с ником ДмитрийМ на необходимость герметизации колец.

По его мнению, добиться идеальной герметизации стыков и дна практически невозможно, да и не нужно.

А процесс небольшого просачивания стоков в грунт вначале прекратится сам собой в течение года эксплуатации.

Khozain2000:

– Я думаю, что герметизация всё же важна и вот почему. Весной, при таянии снега, появляется много верховодки. Если приёмный колодец и отстойник негерметичны, то талая вода затечёт в них и затопит септик.

В этом случае септик из колец перестанет выполнять свои функции.

Утепление септика

Утепление септика может оказаться избыточным.

ДмитрийМ:

– По моему глубокому убеждению, заморозить работающий септик из колец под Москвой практически нереально.

Для того чтобы зимой кольца из бетона не сдвинулись под действием сил морозного пучения, Khozain2000 решил утеплить конструкцию.

– Весь септик я не утеплял, т.к. он действительно не промерзает. А утеплил снаружи только горловину, специальный материал выбрал – мягкий пенополиуретановый утеплителеь. Ведь если при морозе её поднимет, то весной талая вода может попасть в септик и затопить его.

Как показала прошедшая зима, этот способ полностью оправдал себя.

Утилизация стоков

При устройстве септика из колец одним из главных вопросов становится утилизация стоков, получаемых на выходе из третьей ёмкости.

Даже если жидкость после фильтрационной ёмкости прозрачна и не имеет запаха, в ней полно бактерий, в том числе и опасных для здоровья. Поэтому этой воде ещё предстоит главный путь – почвенная доочистка.

Чтобы дополнительно очистить воду, устраивают поля фильтрации, в месте, куда сбрасывают сток. Это приводит к дополнительным земляным работам, а через несколько лет почва в таком поле может заилиться, и его придётся раскапывать и чистить.

И тут этого гениального человека осенило.

Khozain2000:

– Я подумал, что для устройства поля фильтрации можно использовать пространство вокруг самих колодцев.

Чтобы реализовать эту хорошую идею, форумчанин выкопал довольно большой котлован для установки колец; размером шире самих колец примерно на 0,4- 0,5 метра. После этого установил кольца и обсыпал их щебнем с песком.

Чтобы вода лучше уходила из дренажной ёмкости в эту «подушку», в стенках необходимо просверлить отверстия или устанавливать готовые железобетонные кольца.

Khozain2000:

– Герметичность колодцев я проверял перед вводом септика в эксплуатацию, заливая по одному в колодцы воду на неделю. В герметичных колодцах уровень не менялся, а из дренажного вода уходила. Первая же зима и весна показали, что септик из колец отлично работает.

Для откачки воды из дренажного колодца форумчанин установил в него дренажный насос.

Этот насос необходим в случае обильных залповых сбросов, или если весной дренажный колодец зальёт верховодкой.

По мнению форумчанина, поскольку сброс воды происходит только весной, то концентрация загрязняющих веществ в так называемом сером стоке, сильно разбавленном верховодкой, незначительна.

Одной из проблем зимней эксплуатации септика из колец жб с дренажным насосом может стать замерзание воды в трубе, что приводит к возникновению ледяной пробки. Обычно для выхода из этой неприятной ситуации устанавливают греющий кабель, подключаемый к электрической сети. Форумчанин придумал другой вариант:

Khozain2000:

– Я сделал уклон в сторону насоса и как следует всё утеплил. Поэтому после выключения насоса вода, оставшаяся в шланге, стекает в колодец, не успев замёрзнуть.

Подведение итогов

Подведя итог, можно сказать, что даже хорошо проверенную схему можно усовершенствовать. Успех зависит от готовности экспериментировать и ко всему подходить с трезвым расчётом!

На FORUMHOUSE вы узнаете, как построить септик из колец за 10 дней, познакомитесь с собранием заблуждений и ошибок, связанных со строительством очистных сооружений и найдете работающие схемы септика из колец. Прочитаете рассказ о возведении бетонного сепика.

А прочитав эти темы, пользователи нашего сайта узнают, как разместить септик на 4-х сотках и стоит ли рыть септик зимой.

Как установить переливной септик своими руками? Пошаговая инструкция +Фото и Видео

Обустраивая загородный дом, первое, что делается это система канализации. Отвод стоков осуществляется в специальную емкость. Производители предлагают огромный выбор данных конструкций, но не все могут позволить себе купить дорогостоящее оборудование.

Переливной септик, сделанный своими руками, достойная альтернатива покупному накопителю.

Септик можно построить из бетонных или пластиковых колец, сделать бетонный монолитный, использовать пластиковые бочки или выложить из кирпича.

Септик с переливом – это накопитель для очистки стоков состоящий из двух и более секций. Важно! Чем больше камер, тем выше степень очистки воды.

Общие сведения

Накопитель из нескольких отделений может быть трех видов

1. Две секции, где вторая является дренажным колодцем. В такой септик допускаются не все стоки. И устанавливать его, для дома с большой семьей не рекомендуется. Хороший вариант для дачи или небольшого домика, в котором постоянно проживают 1-2 человека.
2. Две камеры и система доочистки. Такую конструкцию можно собрать практически для любого жилья. Но количество постоянно проживающих не должно превышать 8 человек.
3. Септики из 2-3 камер с системой доочистки, работающие с биофильром. Если есть желание сохранить окружающую среду, экономить на ассенизаторах и практически забыть о накопителе, то этот вариант идеальный.

Для того, чтобы построить септик требуется выбрать место.

Нормы и правила установки

По СНиП существует допустимое минимальное расстояние до определенных объектов

• 5 м. до жилого строения
• 3м. до деревьев
• 10м. до реки или ручья
• 30м. до колодца или скважины
• 50м. до озера или любого другого крупного водоема
• 5м. до дороги

Расчет объема

После того, как место установки определено, следует определить объем септика. По статистике СНиП один человек в сутки расходует 200л воды. Существует разница между объемом обычного септика и септика с биофильтром. Для обычного накопителя формула расчета такая

200л. * на количество проживающих + 1/3 от получившегося объема.

Округлять число лучше в большую сторону. Для семьи из 5 человек потребуется септик объемом 1400л. Если канализационный накопитель с биофильтром, то объем следует увеличить не на 1/3, а как минимум в 2 раза.

Дело в том, что для работы бактерий требуется определенное время. По СНиП вода на такой очистке должна находиться 14 дней.
Умножать 1000л (5 чел.) на 14, по крайней мере не разумно. Получится слишком большой септик, да и воды в таком количестве расхода не будет.

Сделать септик 2500 – 3000л более чем достаточно.

Выполнив расчет объема, и выбрав место установки, можно приступать к монтажу.

Монтаж переливного септика из бетонных колец (две камеры)

Железобетонные кольца выбираются в соответствии с объемом септика. Накопитель можно собирать, как из колец диаметром 1м , так и 2м. Все зависит от объема и желания владельца. Бетонные изделия лучше приобретать с пазами, для крепления. Также потребуется дно и крышка.

1. Вырыть два котлована, требуемого размера. Второй котлован должен быть по диаметру больше первого на 50см.
2. Выкопать траншеи под трубы. Важно соблюсти уклон в 2-3 см на погонный метр, для организации самотека.
3. Дно первого котлована засыпается слоем песка в 10-15 см. Насыпь выравнивается и утрамбовывается.
4. Далее устанавливается дно, на которое опускается первое кольцо. Если оно отсутствует, то делается бетонная стяжка.
5. Следом устанавливается второе, третье и т.д. кольцо.
6. Все швы замазываются цементной смесью. После высыхания обрабатываются водостойким герметиком.
7. Создаются отверстия под входную трубу и переливную.
8. Устанавливаются патрубки.
9. Дно второго котлована засыпается щебнем на 50 см.
10. По центру устанавливается первое кольцо, без дна.
11. Монтируются остальные кольца.
12. Соединительные швы обрабатываются, так же как и в первом резервуаре.
13. Делается отверстие под переливную трубу на том же уровне и что и в предыдущем колодце.
14. Производится подключение труб.
15. Во второй накопитель засыпается щебень слоем в 1 м.
16. Колодцы накрываются плотными крышками.
17. Первый котлован засыпается грунтом, так, чтобы при открытии крышки земля не ссыпалась в септик.
18. Второй колодец засыпается на ½ смесью из песка и щебня, остальное пространство заполняется почвой.

Важно! Трубы следует прокладывать ниже уровня промерзания почвы. Если это не возможно трассу требуется основательно утеплить. В любом варианте утеплитель необходим.

Данный септик работает по следующему принципу.

В первой камере стоки отстаиваются и делятся на осадок, жиры и воду.
Тяжелые включения опускаются на дно, жиры и легкие соединения всплывают на поверхность, где образуют корку.

Когда вода поднимется до перелива, она самотеком уйдет в дренажный колодец. Пройдя природный фильтр, очищенная жидкость пойдет в грунт.

Внимание! Все септики, без исключения должны быть оснащены вентиляцией. Устанавливать вентиляционную трубу можно на самой конструкции, на фасаде дома (делая отвод о сточной трубы) или монтируется фановая труба.

Многокамерный переливной септик с биофильтром

1. Вырывается котлован площадью в три кольца. Высота зависит от количества колец. Котлован роется так, чтобы камеры шли одна за другой от дома.
2. Создается траншея под канализационную трубу, с уклоном от дома к септику.
3. Дно котлована застилается слоем из песка и щебня. Выравнивается.
4. Устанавливается дно первого колодца. Если дна нет, делаем стяжку.
5. Собирается первый колодец.
6. По той же схеме монтируются остальные два резервуара.
7. Стенки камер плотно прилегают друг к другу.
8. Соединительные швы обрабатываются раствором и битумной мастикой.
9. Создаются отверстия для канализационной и переливных труб, а так же из последней камеры, под патрубок на выход.
10. Производится подключение труб.
11. Во вторую камеру устанавливается биофильтр.
    1. Приобретенный в магазине
    2. Сделанный своими руками

Стоит заметить, что биофильтры бывают энергозависимые и энергонезависимые.

1. Если биофильтр с компрессором, то кабель для него лучше проложить вместе с канализационной трубой. Для заглубления кабеля используется специальная гофрированная труба малого диаметра.
2. Биофильтр может крепиться на тросах к крышке резервуара или устанавливаться на дно.
3. Компрессор для энергозависимого фильтра монтируется в отдельной нише или крепится на крышку.
4. Подключаются трубы на вход и перелив.
5. Септик засыпается грунтом.
6. К патрубку из последней камеры подключается труба, которая уходит в инфильтратор или фильтрационное поле.

Рекомендация. Если устанавливается биофильтр работающий с анаэробными бактериями, септик должен быть полностью герметичен. Вентиляция устанавливается на первый резервуар. Анаэробы работают в бескислородной среде.

Переливной септик с биофильтром, наилучший вариант

• Благодаря бактериям количество осадка значительно снижается
• Высокая степень очистки стоков
• Откачка требуется редко
• Неприятный запах полностью отсутствует
• Воду после фильтра с компрессором можно использовать, как техническую.
• Откаченный ил добавлять в компостную яму или применять в качестве удобрения.

Конечно, есть и недостатки

• В стоки запрещено утилизировать химикаты, некоторые моющие средства, хлор. Бактерии погибнут. Придется обновлять колонию.
• Если используется компрессор, то увеличиваются затраты на электричество.
• Вода после анаэробного биофильтра требует доочистки.

Еще раз об особенностях

1. Трубы прокладываются под уклоном
2. Наличие вентиляции обязательно
3. Чем больше камер, тем выше степень очистки
4. Анаэробный биофильтр требует доочистки стоков
5. При использовании бактерий, следует исключить попадание в септик химикатов, хлора, агрессивных химических соединений.
6. Септик требуется по мере необходимости откачивать и чистить.
7. Место установки выбирается на основании СНиП
8. При монтаже необходимо соблюдать герметичность всех соединений.

Септик из пластиковых колец собирается, так же как и из бетонных. Установка монолитного бетонного переливного септика. Септик из бетона можно делать из нескольких камер. В котловане потребуется собрать опалубку. Дно застелить смесью из песка и гравия слоем в 30 см. Опалубку залить бетоном. Сделать стяжку Установить патрубки на входную и переливочные трубы.

На выходе из септика организовать инфильтратор или дренажный колодец. Подключение биофильтров, для всех септиков одинаковое. К сведению. Установка биофильтров не является обязательной. Использовать бактерии для септика можно и без него. Но при применении аэробных микроорганизмом, монтировать компрессор придется.

При обустройстве автономной канализации чаще всего применяются переливные септики из бетонных колец. Такие конструкции долговечны, обладают высокой прочностью, а их обслуживание занимает не слишком много времени.

Устройство септика

Переливные септики состоят из 2-3 бетонных колодцев. Первый (или первые два) из них во избежание попадания отходов канализации в почву имеют бетонированное дно и служат для осаждения твердых частиц. Сточные воды, попадая в них, постепенно отстаиваются, а частично очищенная вода через наклонную трубу самотеком поступает во второй, а затем, после отстаивания, и в третий колодец.

Последняя, третья емкость (дренажный колодец) не имеет дна и служит для окончательной фильтрации осветленных вод. Мелкая взвесь в нем очищается с помощью механического фильтра: слоя гравия, щебня или керамзита. В таком дренажном колодце полностью отфильтрованная вода просачивается в почву. Накопившийся же осадок из первого резервуара периодически откачивают с помощью фекальных насосов ассенизаторской машины.

Переливной 2-камерный септик

На дачном участке при минимальном использовании сантехники достаточно устройства, состоящего из 2 камер. Для частных жилых домов при активном пользовании душевой кабины или ванной и подключенной стиральной машине лучше устанавливать более объемный 3-камерный септик.

3-камерный септик

На участках с глинистой почвой или при близком расположении грунтовых вод процесс впитывания замедляется. В таком случае следует дополнительно использовать насосы для откачивания жидкости или увеличить площадь очистки с помощью дренажного поля (участка со слоем гравия или щебня, на которой выводятся трубы с частично осветленными водами).

Устройство дренажного поля для фильтрации

Расчет размеров септика

В соответствии со СНИП, на каждого члена семьи требуется 200 л воды в сутки. Однако очистка переливного септика происходит постепенно – минимальный срок 14 дней. Учитывать следует и то, что самое верхнее кольцо должно заполняться лишь на 2/3.

То есть для семьи из 3 человек минимальный общий объем всех трех камер должен быть равен:

Каждая камера септика, как правило, состоит из 2-3 колец. Таким образом, для строительства 3-камерного септика понадобится 6-9 бетонных колец. Объем кольца, имеющего диаметр 1 м, равен 0,7 кубов. Полутораметровое кольцо имеет объем 1,5 куба. Таким образом, для семьи из 3 человек можно использовать 3-камерный септик, две камеры из которого будут иметь диаметр 1 м, а третья — 1,5 м:

3-камерный септик для семьи из 6-8 человек

Санитарные нормы и правила

Согласно СНИП, переливные септики устанавливаются на расстоянии от 5 м до жилых домов (в том числе, естественно, и соседских). Расстояние же от колодцев, водохранилищ и питьевых скважин должно быть еще большим – 30-50 м. Регламентируется и расстояние от проезжей части – они могут устанавливаться не менее чем в 5 м от ближайших дорог.

Правила установки дренажного септика

Следует учесть, что при нарушении санитарных норм и правил вы можете быть привлечены к уголовной ответственности. Ст. 250 Уголовного кодекса гласит, что за загрязнение подземных вод, а также источников водоснабжения нарушитель может быть оштрафован (штраф составляет 80 тыс. руб.) или приговорен к исправработам до 1 года.

Порядок монтажа

1. Во избежание попадания талых вод в отстойники желательно расположить септик на небольшой возвышенности.
2. Так как переливной септик требует периодической откачки, его следует устанавливать вблизи проезжей части так, чтобы к нему смогла подъехать ассенизационная машина.

Септик следует устанавливать вблизи подъездных путей

3. Для того, чтобы сточные воды из канализации поступали в септик самотеком, канализационные трубы устанавливаются под небольшим уклоном (около 1-2 см на каждый метр трубопровода). Уклон требуется и для труб, соединяющих между собой каждый из бетонных колодцев. При этом труба, ведущая в отстойник или дренажный колодец, должна быть ниже предыдущей на 20 см.

Переливные трубы делаются под уклоном

Важно! При подводе канализационных труб изгибы и повороты крайне нежелательны, так как твердые отходы очень быстро забьют трубопровод.

4. Для размещения каждого из септиков для них подготавливаются котлованы. При этом их глубина должна быть на 40 см выше уровня грунтовых вод в данной местности. Для удобства монтажа и проведения гидроизоляционных работ котлованы делают чуть шире, чем диаметр бетонного кольца. Для нижней части первых двух отстойников монтируют кольца с глухим дном. Третий колодец делается без дна.

5. Чтобы бетонные кольца при пучении почвы не выдавило, их монтируют на подушку из щебня или гравия. При этом толщина ее слоя – от 50 см. В процессе эксплуатации такая подушка будет заиливаться, поэтому ее необходимо менять каждые 5 лет.

6. Для соединения колец между собой используется цементный раствор. Для повышения гидроизоляционных свойств в него можно добавить жидкое стекло.

Важно! Во избежание просачивания канализационных отходов в почву бетонные кольца требуют дополнительной гидроизоляции с обеих сторон резервуаров. Внутренняя сторона каждой емкости обмазываются мастикой или жидким стеклом. Внешние их стороны после пропитки мастикой можно обернуть нескольким слоями рубероида.

Наружная гидроизоляция септика

7. Так как бетонные кольца достаточно массивны, их устанавливают с помощью крана-манипулятора. Устройство последующих колец производится только после соединения их цементным раствором и гидроизоляции предыдущих.

8. Полностью собранный колодец накрывается плитой, изготовленной из армированного бетона, с отверстием для доборного кольца. На нее монтируются доборное кольцо, которые будут служить горловиной резервуара. Последними устанавливаются смотровые люки. Они могут быть выполнены из полимера или металла.

Установка доборного кольца

9. В завершении каждый из котлованов засыпается грунтом и утрамбовывается.

Септик готов к эксплуатации

Видео по теме: Септик из бетонных колец